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La parte paranoide: el serrín es chungo. Causa alergias, asma, dermatitis, conjuntivitis y a la larga enfisema y hasta cáncer. Para hacernos una idea, un fumador tiene 15 veces más probabilidades de tener cáncer de pulmón; quien trabaja frecuentemente con serrín tiene casi 500 veces más probabilidades de tener cáncer nasal (Por no hablar de los disolventes, pero eso lo dejamos para otro día de paranoia ). El problema, como seguramente sabemos todos, es el serrín más fino, el que no se ve.

La parte realista: estamos hablando de pasarnos el día con serrín, 40 horas por semana, que no es lo que hace un aficionado. Y tampoco es que se pille enfisema y cáncer seguro, igual que fumar no implica muerte certera a corto plazo.

Por otra parte, no todas las maderas son iguales; las maderas blandas como el pino tienen células más gordas y no hacen tanto serrín fino cuando las cortamos. Pero las maderas duras, sobre todo las exóticas (iroko, ébano, caoba...) son más peligrosas. Crean serrín mucho más fino, y además muchas tienen sustancias que causan alergias o irritaciones. Podemos ver por ejemplo en la web de Fine Woodworking un listado de maderas peligrosas.

En mi caso, el polvo normal de casa me suele causar molestias respiratorias leves, pero barrer el taller sin mascarilla me hace respirar mal unas horas No mola.

¿Qué podemos hacer para no acabar respirando en plan Darth Vader? En los siguientes mensajes os iré comentando las mejores opciones.

Algunos datos más sobre el serrín peligroso:

- Como decía antes, no todo el serrín es igual de peligroso. Según tamaño:

Viruta gorda (como la que sacamos con un cepillo manual): no entra por la nariz. Al menos no sin que nos demos cuenta

Viruta fina, serrín "normal": tampoco es un problema, salvo que hagamos un esfuerzo serio por respirarla. En todo caso, sería como respirar arroz o algo así, un problema diferente de lo que tratamos

Serrín fino, polvo hasta 10 micras (ya apenas visible): lo podemos inspirar, pero por el tamaño no pasa de los bronquios / bronquiolos. Como mucho da tos, pero ahí se acaba el asunto.

Serrín más fino, entre 10 y 4 micras: chungo. Pasa hasta los alveolos y se queda ahí. Debemos evitarlo.

Serrín ultrafino, de menos de 4 micras: muy chungo. Además de pasar a los alveolos, en parte lo absorbemos y pasa a la sangre. Yo paso, francamente

- Muchas maderas son sensibilizantes. O sea, usarlas unas pocas veces puede no causarnos ningún problema, pero si lo hacemos con más frecuencia podemos tener alergias más o menos fuertes.

- Se produce serrín más fino según lo que hagamos con la madera. Usar un formón bien afilado prácticamente no produce polvo, pero lijar con máquina una madera dura produce un montón. En cualquier caso, prácticamente todo lo que implique trabajar la madera produce polvo fino en cierto grado. Por ejemplo, cepillar una tabla a mano produce bastante polvillo, aunque no lo veamos.

(Sigo luego!)

Hay básicamente cuatro puntos donde eliminar el serrín para evitar respirarlo:

Directamente donde se produce: usando aspiración en las máquinas. Cuanto más podamos eliminar aquí, mejor.

En el suelo, lo que no se ha podido aspirar directamente en la máquina.

En el aire, con un purificador de techo.

Antes de que entren en nuestras vías respiratorias, con una mascarilla.

Al final se trata de que todo el serrín acabe en dos sitios: o dentro de una bolsa, o pegado a un filtro.

Como veremos después, el concepto de "bolsa" no es tan sencillo como parece, porque la mayoría de las que se suelen usar en los aspiradores de taller no detienen el serrín más fino, sino que de hecho lo dispersan por el aire de forma muy eficiente

El funcionamiento de los filtros, ya sean mascarillas, filtros de aspiradores, purificadores, etc. viene siendo igual en todos los casos. Uno podría pensar que se trata de hacer un material como una tela pero con agujeros muy finos, tan finos como para que no quepan las partículas que queremos eliminar. Como la red de una portería de fútbol, digamos.

Pero en realidad no funcionan así, primero porque sería muy difícil respirar a través de una mascarilla así, o haría falta un motor mucho más potente en el aspirador. Además se saturarían y habría que cambiarlos muy rápido.

En realidad los "agujeros" del material son muchísimo más grandes que las partículas, pero el filtro no es sólo una capa sino que tiene cierto volumen, de forma que antes o después las partículas se pegan con algo y se quedan ahí.

Siguiendo la metáfora obtusa del balón, si lanzamos una pelota a un bosque con muchos árboles es muy probable que dé en alguno, aunque la pelota sea mucho más pequeña que la separación entre los troncos. Aparte, a esa escala influyen otras cosas, como la electricidad estática o efectos que no aparecen en el tamaño de las cosas que solemos manejar. El tipo de cosas que hacen que una mosca pueda andar por el techo, para entendernos

El resultado son filtros que funcionan como esperamos, pero que en una mascarilla dejan respirar casi con normalidad, y que se pueden usar durante bastante tiempo sin necesidad de recambios.

La clasificación de un filtro, por tanto, no indica el tamaño de los "agujerillos", sino más bien el resultado estadístico de usar ese material para filtrar partículas. Por eso las especificaciones no dicen "filtra cualquier partícula hasta 100 micras", sino algo como "filtra el 95% de las partículas en suspensión". (Ojo que digo las especificaciones, lo que diga el anuncio para que se entienda fácil es otra cosa)

¿Qué debemos utilizar en cada punto de los que decía antes para eliminar todo el serrín? Lo veremos en los próximos capítulos, digo mensajes

Veamos el primer punto del mensaje anterior: aspiración en las máquinas.

Según el tamaño de la máquina, usaremos aspiradores de taller (por ejemplo, para un cepillo-regrueso), o aspiradores móviles más pequeños (para una fresadora o sierra de incisión, etc).

Aspiradores de taller: normalmente hablamos de algo como este 002AE de Lombarte. Tal que así:



Son dos sacos de tela, que hacen a la vez de filtro y bolsa. El aire pasa a presión a través de los sacos, lo más gordo se queda dentro... y lo más fino sale a presión al exterior.

El resultado es que funcionan muy bien para evitarnos recoger serrín y viruta a paladas alrededor de la máquina, pero no resuelven el problema que tratamos aquí: seguimos respirando el polvo de serrín más fino. De hecho, al funcionar así, el propio aspirador lo dispersa mucho más que lo que habría hecho la máquina

La solución: cambiar las bolsas de tela por un cartucho filtrante en la parte superior, y una bolsa de plástico en la de abajo. La bolsa es evidentemente hermética y no deja pasar ninguna partícula. A su vez, el cartucho filtrante permite que pase el aire que mueve el aspirador, pero lo filtra de forma que elimina la mayoría de las partículas de más de 1 micra. Tiene esta pinta:



No es que sea bonito bonito, pero hace todo lo que queremos Además eliminan parte del ruido del motor, que siempre está bien.

Luego sigo con los aspiradores para máquinas pequeñas...

Caray, qué de información. Me está picando la nariz solo de pensar en la cantidad de polvo que debe haber en el taller. Y yo usando mascarillas de estas de papel y solo algunas veces, creo que me voy a pensar mejor lo de buscar un aspirador en condiciones.

Por cierto, ¿cuando hablas de purificador de techo te refieres a algo como esto verdad?

Hace tiempo los miré por si me animo con el torno más adelante, pero no he llegado a entender cómo se colocan. Por lo que dice en el techo, pero pegado al techo, ¿qué va atornillado como una lámpara centrado en el taller? ¿o mejor justo sobre el torno? Lo digo por ir viendo cómo hacerle sitio al torno contando con si tiene o no que tener un cacharro así encima que será otra parte de la historia.

Seguimos! Vaya paliza que me (os) estoy dando, pero tenía ganas de escribir sobre el tema

Aspiradores para herramientas eléctricas portátiles:

Todos sabemos lo que es un aspirador portátil; como los que usamos para casa, pero un poco más robustos para su uso en taller. Razonablemente pequeños, con ruedas, una bolsa dentro, etc. Se enchufan a la sierra, fresadora, o chirimbolo eléctrico de turno y hala. También valen para aspirar el suelo y en los recovecos de las máquinas de vez en cuando. Lo típico sería algo así:



El problema aquí es el mismo que veíamos con los aspiradores grandes fijos: el serrín grueso y más o menos fino se queda dentro de la bolsa, pero el más fino que es el que queremos evitar, sale de nuevo (y encima a presión).

Por su propio diseño, no se puede resolver el problema del filtrado como con los aspiradores grandes. El aire tiene que pasar a través de la bolsa para poder aspirar, así que no puede ser de plástico.

La solución consiste en hacer bolsas, filtros y juntas sensiblemente mejores, de forma que aunque el aire pase a través, el serrín ultrafino se quede también dentro del aparato. El problema es que para conseguir esto hay que contar con técnicas de fabricación mejores y materiales diferentes de los de un aspirador común, y como resultado son más bien caros (entre 500€ y 900€ con IVA, para hacernos una idea).

Por otra parte, sólo las mejores marcas -como Makita, Metabo, Festool o Mafell- fabrican aspiradores de estas características. No sólo tienes un nivel de filtrado tal o cual, sino un aparato de mucha calidad como cualquiera de los de estos fabricantes. Ojo que no los estoy vendiendo es que soy un friki de los aparatos eléctricos

En Europa que nos gusta mucho hacer normas para todo, y más a los alemanes , tenemos una normativa muy maja sobre aspiradores para taller e industria. Esencialmente hay 4 niveles de certificación, por así decirlo:

L: filtra el 99%. Para polvo no perjudicial para la salud, o perjudicial con MAK > 1 mg/m3.
M: filtra el 99,90%. Para polvo perjudicial para la salud con MAK > 0,1 mg/m3. También para polvo de madera.
H: filtra el 99,995% . Igual que el nivel M, pero apto para polvo cancerígeno.
M (ATEX/B1): idéntico al M, pero apto para polvo explosivo.

(La clasificación MAK la realiza un organismo oficial alemán, e indica concentraciones máximas de productos tóxicos en el trabajo)

Como vemos, para trabajar con seguridad con serrín, necesitaremos un aspirador de clasificación M. Realmente no hay muchos aspiradores de este tipo en el mercado; los más adecuados para un taller pequeño o un aficionado serio serían estos:

Mafell S 25 M (aprox 600€)
Festool CTM 26 E (aprox 700€)
Makita 447M (aprox 900€)
Metabo SHR 2050 M (aprox 700€)

Como yo soy fan declarado de Festool y Makita , en mi caso la decisión estaba clara: los 700€ se fueron para Festool, que 200€ de diferencia se notan

¿Merece la pena gastar dinero en esto? En mi caso sin duda, aun siendo un mero aficionado, salvo que fuera a estar con la mascarilla puesta todo el rato en el taller. Aspirar con el que tenía antes montaba un ambiente bastante chungo, y francamente prefiero ahorrar un poco para comprar un aparato así, y poder dedicarle muchos años tranquilo a la afición.

Para terminar con esta parte, creo (aunque no encuentro referencias ahora mismo), que en la UE es obligatorio utilizar aspiradores con la clasificación adecuada en el lugar de trabajo. Aunque bueno, el deporte nacional es subirse al andamio sin arnés, así que creo que lo del aspirador de clase H está un poco como en otra liga

Ánimo, que ya sólo quedan dos mensajes coñazo como éste

rocio escribió:Por cierto, ¿cuando hablas de purificador de techo te refieres a algo como esto verdad?

Hace tiempo los miré por si me animo con el torno más adelante, pero no he llegado a entender cómo se colocan. Por lo que dice en el techo, pero pegado al techo, ¿qué va atornillado como una lámpara centrado en el taller? ¿o mejor justo sobre el torno? Lo digo por ir viendo cómo hacerle sitio al torno contando con si tiene o no que tener un cacharro así encima que será otra parte de la historia.

Pues sí, justamente eso. En España la verdad es que no tenemos muchas opciones, pero en EE.UU. por ejemplo cada marca típica vende dos o tres modelos diferentes, Delta, Powermatic, etc.

Si alguno leéis la revista Fine Woodworking, en el número... no sé si el último o el penúltimo, viene un artículo muy majo sobre estos aparatos. Analizan cuánto limpia cada modelo, y si merecen o no la pena comparando con no usarlos, etc.

Dónde colocar el purificador depende del modelo. Pero en general se trata de mover todo el aire de la habitación, así que ponerlo justo en el centro pegado al techo no va a producir el efecto que queremos. Está bastante calculado que ponerlo en 1/3 de una pared larga del taller que no tenga corriente de aire natural, y a unos 30cm del techo, es lo más adecuado para crear una corriente que circule poco a poco todo el aire de la habitación y pueda limpiarlo.

Sobre cómo sujetarlo, se pueden colgar con argollas, o ponerlos en unos soportes como los de las estanterías. Depende también del peso del aparato y si tenemos la pared libre o no, etc.

Sigamos con la saga. Ahora le toca a...

Los purificadores de techo:

Estos aparatos vienen siendo una turbina con uno o varios filtros. El objetivo, como comentaba antes, es que muevan todo el aire del taller (lentamente, no en plan huracán ), de forma que en un rato pase todo el aire a través de los filtros. Para hacernos una idea, cuando están en uso se nota un poco el movimiento del aire en el extremo opuesto del local, pero si pones un papel en la mesa no lo mueve.

Un problema que tiene el polvo fino es que se mantiene un tiempo en suspensión, pero si lo dejamos, pasado un rato se cae al suelo o se deposita sobre los muebles, y no pasaría por el filtro. Por eso el aparato debe tener la potencia adecuada para el volumen de la habitación donde lo vamos a instalar. La potencia correcta nos asegura que se moverá el aire lo suficiente para que la mayoría se limpie antes de irse al suelo.

Como decía en la contestación de antes a Rocío, se suele recomendar situarlos en una pared, a unos 30 cm del techo y a 1/3 de la longitud de la pared. Mejor si donde se coloca no hay corriente directa, por ejemplo de una ventana o una puerta.

El uso normal consiste en ponerlos mientras trabajamos con la madera, y al terminar dejarlos en marcha entre 20 minutos y 1 hora, según el aparato y el volumen del local. Muchos tienen temporizadores, muy prácticos por esto que digo. También es útil que tengan mando a distancia, porque suelen ser de difícil alcance y no es plan estar con una escalera todos los días.

Son aparatos normalmente bastante silenciosos y de consumo muy bajo, por lo que no es problema tenerlos encendidos con frecuencia. Por ejemplo, el que tengo en el taller consume unos 65W y hace mucho menos ruido que un aparato de aire acondicionado.

Normalmente filtran hasta partículas de 1 micra, lo que nos asegura un aire no "puro" tipo montaña pero sí muy limpio para ser un taller de madera. Aunque los filtros se pueden cambiar como en los aspiradores, el mantenimiento normal consiste en pasarle un aspirador (bueno) por los filtros, y nada más.

Algunos modelos, además de filtros para el polvo, permiten añadir filtros de carbón activo, para eliminar compuestos volátiles de los barnices, disolventes etc. O sea, lo mismo que se pone en una mascarilla para disolventes, pero colgado del techo. Son muy buena idea si trabajamos mucho con estos productos en lugares con poca ventilación. Por supuesto no nos permiten trabajar con productos químicos sin mascarilla, pero si tenemos la opción es bueno darle uso y así podemos estar más tranquilos. En cualquier caso, esto no tiene nada que ver con el serrín, que es de lo que hablamos.

Y ya para terminar...

La mascarilla:

De las cuatro "fases" de eliminación del serrín que he ido comentando, la más importante de todas es ésta. En teoría, si usáramos mascarilla todo el tiempo en el taller, el aspirador, purificador etc. sólo sería útil para ahorrarnos trabajo limpiando serrín. Pero hay tres problemas:

1.- Las mascarillas son incómodas. Aunque uses la más chachipiruli del mundo, con silicona ultrasuave y blabla, puesta un par de horas en la cara acaba agobiando. Sudas, los filtros dificultan siempre un poco la respiración, si tienes barba nunca se pueden ajustar del todo... Y si usas gafas no hay forma de apoyarlas bien en la nariz

2.- Si trabajas en una nave industrial o un taller separado, te da igual que se monte polvo porque al final del día te vas de allí. Sin embargo, si tienes el taller en casa o muy cerca, de poco vale usar mascarilla para lijar, si después va a estar el resto de la casa llena de polvillo tóxico

3.- El serrín mancha mucho. ¿Dónde está la escuadra, si la dejé aquí hace unos días...? Y tal. Y si alguna vez has intentado aplicar barniz en un sitio lleno de polvillo de serrín, estarás de acuerdo en que es muy buena idea tener el taller más bien limpio

Básicamente hay dos tipos de mascarillas:

1.- Desechables, "de papel" (no es papel, pero nos entendemos ). Baratas, pero más incómodas que las de goma/silicona. También se suelen adaptar peor, y normalmente sólo hay una talla. Si sólo usas mascarilla de vez en cuando, seguramente son la mejor opción. Pero si la usas a diario, ahorrarás dinero con una de silicona en poco tiempo.

2.- De silicona / goma / plástico: más caras (jeje) pero mucho más cómodas y de mejor ajuste. Hay normalmente 3 tallas y bastantes modelos, lo que permite encontrar una que se ajuste bien a tu cara, y a partir de ahí el coste son sólo los recambios, que son muy baratos. Para hacernos una idea, las típicas 3M 7500 de media máscara cuestan unos 30€. Un detalle interesante es que puedes cambiar los filtros de partículas por filtros para vapores en un momento, usando siempre la misma mascarilla (menos gasto y más comodidad). Una cosa así:



(Vista así, parece una cosa de Star Wars )

También las hay de cara completa, que te ahorran llevar protección para los ojos y aseguran un filtrado un poco mejor, e incluso con ventilación exterior, con un motor recargable que enchufa aire limpio en la mascarilla y evita el (leve) esfuerzo de respirar a través de los filtros.

Al final lo que importa son los filtros, como es lógico. Hay varias clasificaciones, en Europa FF/FFP1-2-3, y en EE.UU. P95, P100 etc. Cada opción filtra un poco más que la anterior (la FFP2 más que la FFP1, etc), pero también son un poco más caras y como es lógico, al filtrar más también molestan un poco más al respirar. Con las mascarillas modernas de todas formas, se puede estar varias horas sin ningún problema; en unos minutos te acostumbras a respirar un poco distinto y nada más.

Aparte de las características del filtro en sí, la clasificación asegura un máximo de fuga por los bordes o la válvula.

En pruebas publicadas por 3M, los filtros FFP2 eliminan el 99,9% de las partículas de tamaño peligroso, aunque para otros tamaños se consiguen resultados peores.

Mi recomendación es usar mascarilla de silicona con filtros FFP3, que cuestan unos 3€ cada par y tienes el mejor filtrado posible sin irte a máscaras completas, que parece que estás en la 1ª Guerra Mundial, y como te vea un vecino fijo que piensa que estás fabricando LSD en lugar de sillas

Y... esto es todo por hoy. Espero que haya sido de utilidad y haber evitado algún enfisema

Fenomenal documento, muchas gracias.

Bueno, aprovecahando que hoy no llueve, mejor me voy buscando otro oficio de menor riesgo, no sé si torero o piloto de formula 1, que me han dicho que está bien pagado...

Lo dicho, magnífico.

Saludos varios.