Angulos de bisel para afilar

Hola a todos!
Tengo una duda a la hora de afilar la cuchilla del cepillo. Si la cama del cepillo esta siempre a 45°…por qué se afila a 30° de forma general el microbisel secundario , terciario o solo primario utilizando el método que sea?
Entiendo que a 25° o menos el filo es muy debil y dura poco…pero por qué no hacerlo a 35° o más (por ejemplo) si de este modo hay más material para que dure más el filo??
Es porque cepilla mejor a 30°? Pero el ángulo de ataque sigue siendo 45°
A ver si tengo tiempo y algún dia lo experimento…pero si alguien me lo puede aclarar lo agradecería.

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A ver si @germanperaire se pasa por aquí, el domina ese tema del afilado.

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A ver si alguien nos ilumina con su sabiduría :blush:
Yo llevo unos días peleando con el afilado y no hay manera de avanzar o mejorar resultados. @Jordi1 tú estás con las piedras King? Que tal te van?

@Brico actualmente tengo diferentes piedras y marcas…
Utilizo la King grano 1000 y va bien…luego paso a 3000 y termino en 10000 (son Naniwa)
El tema de las piedras es un tema controvertido en estos lares jeje
El tema de la pregunta del hilo es curiosidad…preguntas que me hago.
A parte de eso, cuando pules el dorso de la cuchilla utilizando la regla…no te has preguntado que ese microbisel de 1°-2° se le suma a los 45° y ya no estas cepillando en esos grados teóricos???
Igualmente cuando preparas el dorso del contrahierro o rompevirutas con un bisel de 45°/50° para que “rompa la viruta” y evitar el repelo…cuanto grosor debería tener ese bisel para que sea efectiva esa supuesta “pared” para la viruta??
A ver, que sí! Que al final si cepillas da igual si consigues el fin…pero son preguntas que me hago y porque me gusta mucho el tema.

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Está muy bien hacerse ese tipo de preguntas, porque cuando encuentras la respuesta o alguien te la da, acabas aprendiendo un poco más que es de lo que se trata.
Ya se que me he desviado del tema preguntándote por las piedras pero es que sigo con aquella malucha que tú tenías una parecida, y no avanzo con el afilado y el dilema es si tiro por piedras japonesas decentes , las de diamante de Paul Sellers o el método combinado (Trend + Shampton) de Rob Cosman . Llevo un lío en la cabeza que no veas…

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Hay que ver…:joy: :joy: :joy: Unos dudando sobre que piedras usar y yo afilando con lijas del LM…:joy: :joy: :joy:

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Ya lo he probado, desde hace más de 50 años afilo los cepillos con 4 o 5 grados menos que la cama. No sabía que los cepillos pudieran tener vibraciones hasta que empecé a leer el foro. Ese bisel que vas a probar impide que la cuchilla tienda a hincarse en la madera. En cuanto al corte, ¿porque cortan las brocas de pala?. Afila una de estas como si fuera un formón e intenta usarla.

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@Benjamin gracias por tu respuesta. Entiendo que si la cama del cepillo es de 45° o 50° afilas con un bisel de 40° o 45°. Pero por qué esta estandarizado el bisel a 30°? Se supone que el angulo de ataque es 45…contra más agudo sea el filo, más corta pero más debil.
supongo que será un equilibrio entre filo y dureza.

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@Brico cualquiera de esos método seguro que esta bien…las piedras de diamante son muy limpias porque no ensucias mucho pero son caras, hay que hacer mucha fuerza para filar (la que yo tengo DMT) , las japonesas son más sucias por el tema del agua y la parafernalia aunque yo estoy muy contento con ellas y me he preparado un rincón para afilar.
También tengo entendido que hay piedras que van mejor que otras para cierto tipos de aceros…a ver, todas cortan jajaja
Con la 1000 de king con 2 empujes en cada punto de la cuchilla de Veritas PM-V11 me hace rebaba, mientras que en la cuchilla A2 de otro cepillo le tengo que dar muchas más pasadas. Otra cuchilla del cepillo ECE que tiene un acero de peor calidad también saca rebaba rápido…
Es la poca experiencia que tengo. Hice un curso hace poco y un compañero tenia unas piedras meigas y no nos convencían comparando con las mias.
Mi recomendación es que compres dentro de esos tres métodos que dices el más económico.
Una piedra de 1000 y otra de 8000 , 10000 o más aunque me han dicho que no es necesario porque no hay mucha diferencia.
El tema del vaciado o rectificado de los biseles y lapeado de las piedras lo puedes hacer con lija u otro método.
Claro, si tienes piedras para eso mejor (tanto de desbaste como diamante para el lapeado de las piedras).

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No te creas, yo a veces pienso que me he vuelto loco…

A ver si me aclaro: para afilar a 40 grados, lo haces directamente desde un bisel primario “normal” de 25 grados?

@Brico entiendo que @Benjamin lo hace asi. Yo hago lo mismo con el cepillo de angulo bajo. A partir del bisel grande de 25° hago un terciario (secundario si solo haces ese) de 30,35,40,50…según para qué lo quiera.
Ayer en el cepillo normal hice el terciario a 35, secundario a 33 partiendo del primario a 25.
Por eso mis curiosidades…estoy investigando por otros lados el tema.

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Si. Lo voy haciendo por veces, con cada afilado. Al principio es como un bisel secundario y acaba siendo uno solo

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¿Porque fue lo primero que se publicó en internet?
Tampoco es tan estándar; hay quien dice 27 o 25

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Iré probando diferentes ángulos y ver si encuentro diferencias.
Otra duda que tengo es con el bisel del contrahierro. Entiendo que si la cama esta a 45 grados el bisel del dorso del contrahierro debe ser de 45 o 50 grados para que choque la viruta, pero siendo ese bisel tan pequeño hace bien su función? Hacerlo más grande no es recomendable? Si profundizo con la cuchilla para sacar una viruta más grande porque me interesa sacar más material…el contrahierro no debe ir tan cerca del filo de la cuchilla para que trabaje mejor?
En fin , preguntas que me hago y investigo

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Esperemos que @Benjamin nos lo aclare, yo también me lo pregunto pero no encuentro respuesta. Para viruta fina, y evitar repelo si que hay referencias en cuanto a cerrar la lumbrera y minimizar la distancia de contra cuchilla y cuchilla, pero no al contrario.La lógica me dice que si, pero…

Cuanto más gruesa es la viruta mayor es el riesgo de que arranque fibras por delante, así que siempre la mínima distancia posible entre el filo y el contrahierro. No todos los cepillos permiten todo, y a veces una boca pequeña obliga a retirar algo más el contrahierro. Los biseles los doy por buenos tal como vienen de fábrica. Si obligamos a la viruta a doblarse más seguramente se atascará en la lumbrera

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recientemente agarre unos cuantos cepillos los afile con un poco de curvatura tanto la hoja como el contrahierro de manera que queden parejos y me permite fijar el contrahierro casi al final de la hoja. Despues agarre el contrahierro y le hice una bisel plano siguiendo la curvatura y afilandolo casi vertical.
Lo hice en un Kunz 5, Stanley 4, uno tradicional i un Nº 3 que tengo afilado como garlopin.
En todos sale la viruta disparada y no dejan ninguna marca para mi un antes y un después.

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Que significa un bisel plano?
Que lo dejaste a 90° respecto o la cuchilla, o que quedó muy fino casi paralelo a la cuchilla.

@tiu entiendo que el bisel vertical lo hiciste a 45 o 50 grados …
Cuando la viruta sale muy rizada o enrollada como un pergamino, esto por qué sucede?? Contrahierro muy cerca del filo y rompe muy rápido la viruta? Esta demasiado separado el contrahierro?
Ayer hice pruebas y me da la sensación que si ajusto demasiado el contrahierro me salen muy rizadas pero si separo un poco mucho mejor