Yo vengo gastando Osmo desde hace varios años y bien aplicado 0 problemas.
Para exterior yo gasto este https://www.lloes.com/tienda/aceite-proteccion-uv/
Bien es cierto que para exterior casi siempre gasto iroko, pero una aplicación cada 4 a 6 meses y como nuevo. Un bote pequeño te durará algo más de 1 año.
Hola aicidiai (ICDI = I Can Do It = aicanduit. Elemental, mi querido Watson 
)
Hay varios criterios para lijar, tus maderas no están tan ásperas como para empezar con grano 80. Yo diría que una secuencia para lo tuyo sería grano 120, 180, 240; no tiene caso lijar de más si vas a usar un lasur. El lasur (aceite de linaza hervido o cualquier otro tipo) se recomienda cuando la madera estará al exterior, es un impregnante, protege a la madera contra la humedad (durante unos meses, no es eterno) y permite un equilibrio de la humedad interna con la externa. Una vez aplicado el lasur no podrás entintar ni aplicar otro tipo de pintura, tendrás qué esperar hasta que se elimine lo cuál puede tardar como un año dependiendo del producto que usaste.
Hay lasur transparente y con color. La marca Xylazel la usan varios compañeros del foro y he escuchado que es muy buena, aquí en México no se vende.
Jajajaj! Creo que pocos aquí entenderán el sentido de esa frase 
Saludos cordiales. 
Hola @aicanduit
Yo he hecho varios cajones para plantar dentro y con lasur al agua de la marca barpimo, lo venden en bricomart, me ha ido muy bien.
La opcion de aceite de linaza para una mesa la veo más trabajosa.
Por último comentarte que debes matar los cantos de la mesa, ya sea biselandolos o redondeandolos con la lija. Sino se pueden astillar e ir levantando.
Saludos
Para las cosas de exterior mi recomendación es no lijar. Cepillado y repaso con cuchilla si tienes que quitar alguna marca.
Si usas un lasur al agua te dirán en las instrucciones que tienes que lijar para abrir el poro y conseguir penetración. Usa un aceite (el aceite para Teca de Xylazel es aceite de Tung), o un lasur al disolvente.
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Por qué Benjamín? Que le ves negativo a una lijadita?
La lija abre el poro y facilita la penetración de algunos productos; pero también le abre la puerta a la humedad, el agua, el sol, el hielo. Las fibras de la madera cepillada se mantienen mas integras y esta es la primera protección que tiene ante la intemperie.
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¿Cómo haces entonces para que no quede aspero por el repelado?
La madera cepillada no se despeina si no le echas agua; y cualquier detalle se repasa con la cuchilla.
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No conocía ese dato. Gracias por tu respuesta.
Bueno, contesto a varias cuestiones. A ver…
La he lijado empezando en 40 porque había zonas que quería “alisar” (crestas y valles entre un listón y otro) y no me atrevía con el cepillo eléctrico. Continué con 80 y luego al final una ligera con 120. Entre medias me atreví con el cepillo electrico porque algun tablón no me quedó bien centrado respecto al de al lado, no debí hacer bien los orificos de las espigas.
Respecto al vivo, sí, lo he hecho, le he matado, lo confieso 
.
Lo de repasar con cuchilla que dice Benjamín…pues lo desconozco, no sé ni como son esas cuchillas. Tenía que lijar algo porque de fábrica los listones venían bastante “bastos”.
Además, no lo entiendo, porque si un día se moja, no se “despeinará” ? Cada vez que se moje habrá que darle un cuchillado ? No entiendo nada… No me entra que pueda haber algo de madera a la intemperie sin ningún producto de protección.
Tengo ya bastante claro que el Lasur será con base no acuosa, por lo que el de Bricomart que comenta AlexMartín (Barpimo) tiene muchas papeletas…
Nuevamente, mil gracias por vuestras aportaciones. Por último, me surge otra duda: ¿ Debería darle algún producto antes del Lasur ?
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Tienes razon @Benjamin, yo hice la prueba con dos maderas identicas, una la cepille a mano con mi record 5 1/2 y la otra la lije hasta grano 320. Eche con un cuentagotas una gota de agua…en la madera lijada, la gota fue desapareciendo rapidamente, absorvida por los poros…en la madera cepillada la gota quedó inmovil como si de un plastico se tratara, durante unos 10 minutos ahi estuvo la gota.
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Sipi, más sabe Benjamín por diablo que por viejo
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Se puede entintar antes si así lo deseas, incluso hay lasur entintado. Hasta donde sé el lasur se aplica directamente, no hay que ponerle antes imprimación u otro material.
Saludos.
No quiero entintar, ya lo he dicho antes. Me gusta el color natural recien lijado del pinoy voy a poner un lasur transparente.
Me refería más a algún producto para proteger la madera de insectos etc. Entiendo que tapaporos, no, porque sino el lasur no penetra, Pero algún fungicida ¿por ejemplo ? Y tambien algun bloqueador de taninos ? O en el pino/abeto no hace falta ?
Mil gracias…
Respecto a lo del cepillado, lo siento pero no tengo el nivel que vosotros para hacer eso. Lo intenté con un cepillo comprado en amazon (Draper 19208):
y me pegaba unos mordiscos en la madera…
Eso para otra ocasión, todavía me queda mucho que aprender…
Normalmente el lasur ya tiene biocidas, si aplicas un fungicida sería redundante e igual no deja penetrar bien al lasur.
Sobre todo en los acabados de poro abierto conviene lijar las piezas, pues así se abre el poro y puede penetrar bien el producto, pues de lo contrario queda en un acabado superficial que se va enseguida y no protege bien la madera.
El tema del color es un tanto peliagudo, pues los lasures incoloros no los recomiendan para estar a la intemperie ya que el color es lo que hace de filtro UV. Lo que hace es que el sol come el color en vez de la madera y la capa de solidos protege de la lluvia, si le falta el color, el sol se va comiendo el tono de la madera y, al final, acaba por agrietarla.
Hay filtros muy suaves, el Titan Yate que en el cacharro ponía que tenía filtro solar no dejaba de ser un tono que le daba el color de la miel.
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Es que si lo llegas a entender sería ciencia infusa. Si de dos frases me he comido dos medias, es lógico que no tenga sentido. La cosa es como sigue: La madera cepillada no se despeina aunque la mojes; y el repelo de la lija tampoco se levanta si no le echas agua. Mis disculpas
Te apunto algún tema en que hemos comentado de las cuchillas (cuchilla de acuchillar, cuchilla de ebanista)
Hola a todos. Cuando habláis de cuchilla, entiendo que es la rasqueta o cuchilla de ebanista,no?. Esa que o bien se vende (como casi todo hoy en día) o bien te decían que las mejores eran las que se sacaban de las ballestas de los camiones.Estoy de acuerdo que es una buena solución, pero como aporte, para superficies tan grandes yo uso un cepillo de raspar, seguro que lo conoceis, con la cuchilla practicamente en 90 grados y con la ventaja que puedes usarlo o bien para “aquestos menesteres” o cambiarle la cuchilla a una dentada para preparar la superficie cuando vas a unir " a toda cola". Seguro que más de uno y de dos tenemos uno de esos de los de encina,roble etc; que da un gustirrinín usarlos.
Buenas…
Hombre con ballestas de camión es exagerado, suelen tener un grosor de 1 m.m y son de acero.
Hacerlas y afilarlas también es un arte que da para un tema, pasar la lima, sacar la rebaba con la cheira…
La primera de la foto es un trozo de sierra de cinta de un aserradero que le dieron a mi padre y es muy buen acero para acerlas.
Las otras dos son las que suelo usar.
Un saludo.
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Hola @marcuccio, para acuchillar superficies grandes o contraveta este tipo de cepillos son lo suyo.
No es mas que la misma idea de usar la rebaba de una cuchilla relativamente flexible para peinar la madera. En el taller los usamos mucho.
Las cuchillas de ebanista son una herramienta imprescindible, de varias durezas y formas a ser posible, una buena chaira y a sacar vitutas…
Otro modo rapido de hacerse una “cuchilla de ebanista” es con un trozo de cristal recien cortado. Saludos
Efectivamente @HombreDeMadera la segunda foto es la variante metálica del que yo uso,el mio es de encina y cuña. La primera foto, yo las conozco como bastrén y eso era herramienta que me decian que era muy usada por silleros y aquellos que necesitaban desbastar en curva,personalmente no lo he usado.Lo tengo pendiente.