Acabado aceite linaza y cera no evita manchas


#1

Buenos dias. Primero de todo comentar que soy un absoluto novato en el tratamiento y uso de la madera natural. En mi primer miniproyecto, estoy haciendo una barra de desayuno con unas piezas de roble macizo de 3,8 cms de grosor. Una vez unidas y lijadas, mi idea es darle un acabado lo más natural posible, para lo que he leído muchos de los temas y respuestas de este foro. Esto me ha permitido descubrir que este apasionante mundo no es absoluto, sino que hay muchas opiniones distintas, en base a la experiencia y preferencias.
Pero volviendo al acabado, decidí darle un acabado con aceite de linaza y final de linaza y cera natural de abeja. Para no estropear la tabla de roble, primero he probado en otra de pino (de esas que venden el el Leroy Merlin alistonadas), con 2 manos de aceite de linaza diluida al 15% con disolvente,retirando exceso entre manos, y luego otras 2 manos de aceite de linaza con cera natural de abeja al 20% (una parte de cera y 4 de aceite, siguiendo el procedimiento de fundir la cera al baño maría, añadiendo el aceite y esperar hasta que vuelva a fundir y dejando la mezcla enfriar). Una ver terminado y pulido, he probado que fuera resistente al agua y a las manchas, y he visto que algo no funciona, porque una prueba con café, me ha dejado mancha , otra pequeña cantidad de cocacola ha dejado un poco rugosa la terminación de cera que tenia, y algo parecido con la prueba de un poco de agua.
¿qué he hecho mal? ¿cambio a la alternativa de un lasur? Como digo, es para una mesa de desayuno, con lo que es en interior, pero sometido a manchas parecidas a esas.
Gracias de antemano


#2

El aceite de linaza y la cera de abeja son un acabado principalmente estético, la protección que dan ante el agua / disolventes / abrasión es mínima. Aparte de esto, el aceite necesita bastante tiempo para curarse antes de dar la (poca) protección que puede ofrecer. Semanas o meses, dependiendo de la temperatura, humedad ambiente, cantidad de aceite, ventilación, etc :slightly_smiling_face: Si le pones cera encima antes de que esté curado, limitas la cantidad de oxígeno que puede absorber y va todavía más lento.
Hace tiempo se usaban porque no había otra cosa mejor, básicamente. Hoy es por estética y porque es muy fácil de usar, pero para superficies de trabajo, cocinas y cosas de ese tipo hay opciones mejores.

Los lasures normalmente se usan sólo en exterior, porque protegen bien contra la humedad y dejan pasar el vapor de agua, y son fáciles de mantener. Para interior no se suelen usar porque la protección contra abrasión y manchas por el uso es mala. En interior las variaciones de humedad en el aire son mucho menores que fuera, y se pueden usar sin problemas acabados que formen película.

Si por lo que sea quieres usar acabados totalmente naturales podrías probar con aceite de tung, pero hay que dar muchas capas y también tarda mucho en curarse completamente. La cera de carnauba es bastante más dura que la cera de abeja a temperatura ambiente. Una opción mejor en esta línea sería usar productos de alguna marca especializada en acabados naturales (Leinos, Auro…) Tienen mezclas de aceites, resinas naturales y ceras que se usan para suelos y muebles. El problema una vez más es que tardan bastantes semanas en curarse. También son bastante caros, comparados con productos comunes tipo barniz de poliuretano.

Para el uso que le vas a dar yo creo que sería mucho mejor usar un poliuretano. Los que usan disolvente o los 2K dan mejor protección, pero los de agua también funcionan bien, son baratos, muy fáciles de usar y casi no tienen disolventes orgánicos. Varias marcas tienen alguno específico para cocinas, aunque también puedes usar uno para suelos. Si escoges uno mate y transparente queda muy natural. También se pueden poner sobre otros acabados, incluso aceite de linaza si te gusta el aspecto que deja. Esperando a que se haya curado, claro.
Por cierto, ojo que los poliuretanos también necesitan curarse. El disolvente desaparece en unas horas, pero hasta que esté “al 100%” también necesitan varias semanas. Según para qué te da igual, pero para un suelo o una mesa de cocina hay que tenerlo en cuenta.

Ah, si vas a usar productos con base agua en roble, castaño u otras maderas con bastantes taninos, es muy recomendable que apliques antes un fondo bloqueador de taninos para evitar manchas.


#3

Mil gracias Fernando por la enorme ayuda. La verdad es que el aspecto que me ha quedado la tabla de pino donde he probado y la cera, me gusta mucho , y al final me la voy a poner como una mesa de estudio. Eso si, tendré que poner posavasos ó algún protector cuando quiera tomarme un café.

En cuanto a la encimera de desayuno, al ser de roble, entiendo que lo más sencillo y práctico va a ser un barniz de poliuretano al disolvente, mate y transparente. También te he entendido que podría darle primero aceite de linaza para curarla. ¿es compatible entonces el aceite con el poliuretano al disolvente, y evitaríamos el tapaporos?

¿alguna marca “y apellido” recomendado para el barniz?

En caso que confirmes que es compatible, lo que haré será:

  • lijado de 80 a toda la pieza de roble.
  • lijado de 120, 300 y 400 (no se si tan fino ocultará demasiado las “venas” de las vetas)
  • primera mano de aceite de linaza, rebajado con un 20% de trementina ó aguarrás.
  • retirar el exceso de aceite después de 30 o 40 minutos.
  • dejar secar, al menos 1 día antes de darle la segunda capa de aceite. Volver a retirar el exceso tras 30-minutos.
  • lo dejaré secar una semana, y después, barnizado.
  • primera capa de poliuretano. Dejar secar.
  • ¿lijado suave con 300 o 400?
  • segunda capa de poliuretano.
  • ¿se lija al final para darle más tono mate? (he visto videos de todos los colores, unos que si, y otros que no)

Parece una guía de usuario, pero espero que no me salte ningún paso, o que alguno pueda ser incorrecto.

Entiendo que con esto me quedará un aspecto lo más natural posible, pero con la protección necesaria para el uso que le quiero dar.

Perdona el rollo. Y de nuevo mil gracias por tu ayuda. A ver si sale bien, y me engancho más a este mundo , que parece apasionante (a pesar del primer tropiezo que he tenido).

Un saludo.


#4

Es compatible siempre que esperes las digamos 4 semanas para que esté curado. Si no vas a usar acabados al agua puedes ahorrarte el fondo para taninos, pero es barato y tampoco hace daño.

Poliuretano al disolvente yo he usado de Titanlux y Valresa, pero también de otras marcas tipo blanca del Leroy Merlin y no he tenido problemas con ninguno.

El lijado puedes parar en 120 o 180 como mucho, no hace falta llegar a 400 en absoluto. La superficie final la deja el acabado, la lija es para quitar las marcas de cuchillas y sierra. Si con 120 no se ven marcas ya has terminado.

El aceite mejor quitarlo antes, 15 minutos por ejemplo.

Después del aceite mejor 4 semanas, no 1 :wink: También puedes usar un tinte o un barniz con color y tener un aspecto similar, y te ahorras todo el lío del aceite.

El poliuretano lo normal es lijar sólo antes de la última capa, 320 o 360 por ejemplo. Mejor con la mano o con algo blando detrás de la lija, si no es fácil estropear los bordes. Es sólo para asegurar que la superficie final no tiene ninguna cosa visible tipo mota gorda de polvo que se ha quedado debajo de la capa anterior.

Ante la duda, mejor 3 o 4 capas finas que sólo 2 “gordas” :slightly_smiling_face:

Lo de lijarlo al final yo no lo haría, salvo que se te dé muy bien casi seguro que acabará peor. Hay barnices mate si quieres ese efecto. Si lo quieres hacer de todas formas yo empezaría al revés, con lija de agua grano 4000 con espuma o una cosa así para estar seguro de no pasarte y luego bajando grano hasta tener el efecto que quieres. Si puedes hacerlo con máquina mejor. Pero vamos que casi seguro que no te merece la pena el lío.

Y una vez más, cuando esté todo terminado se puede usar pero recuerda dejarle unas semanas de descanso antes de torturarlo :grimacing:


#5

Mil gracias. Pondré fotos cuando lo termine.
Un saludo