@Lucanor : Si te refieres a mi comentario,en el que he puesto la caja como ejemplo,lleva dos manos de de tapaporos.Y entre mano y mano,lija de 400 (pero un lijado muy suave entre mano y mano).Y el acabado fueron,creo recordar,unas cuatro manos de barniz sintético incoloro brillante,aplicado a muñequilla. Y al 30%,por ejemplo,a 100 cl de barniz le añado 30 cl de aguarrás.En mi opinión,para brocha,rodillo y muñequilla,creo que lo mejor es el aguarrás.Porque el barniz o el esmalte se extiende mejor.Pero en el caso de que el barnizado sea a pistola,creo que lo mejor es el disolvente,ya que seca antes y hay menos riesgo de chorreones.Ya que he editado el comentario,destacar que entre mano y mano de barniz,tambien un lijado suave
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Muchas gracias a todos por vuestas aportaciones, me han servido de mucha utilidad. La verdad es que no pararía de hacer preguntas, jaja.
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Buenos días a tod@s.
Pues no pares de preguntar, @Lucanor .Siempre habrá alguien dispuesto a intentar ayudar a resolver tus dudas.
Casi todos los barnices al disolvente son auto nivelantes en la práctica, lo que diga el fabricante en el bote suele ser más marketing que otra cosa. Si al aplicar el barniz quedan marcas, puedes:
- Usar una brocha mejor (una adecuada para el tipo de disolvente, en general). O usar pistola, claro
- Añadir un poco de disolvente del que diga el fabricante.
- Enfriar el barniz, por ejemplo dejándolo un par de horas en el frigorífico antes de usarlo.
El que usé en la prueba de la foto era una cosa muy normal, Titanlux, pero creo que ese producto concreto ya no se vende. Casi seguro que es lo mismo que éste:
Pero vamos, hay un montón similares de otras marcas en cualquier tienda de bricolaje.
Pues ya que estamos…
Cuando debo utilizar tapaporos?
Puedo mezclar anticarcoma, tapaporos y barniz?
La verdad es que el tema de combinar ungüentos no tengo ni idea y las instrucciones de los mismos tampoco aclara gran cosa
@Lucanor : El tapaporos es para tapar el poro de la madera.Por ejemplo,si compramos una tabla y le aplicamos barniz directamente,por unos sitios absorverá más barniz que por otros y no quedará parejo.Pero si a la tabla le damos unas dos manos de tapaporos,lo que hacemos es sellar el poro de la madera y el barnizado quedará mucho mejor.
Respecto a mezclar anticarcoma,tapaporos y barniz,no se puede.Cada producto cumple con su función,pero por separado.
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Pero si es un lasur a poro abierto, entiendo que no se debe poner tapaporos sellante, ¿No?
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Exacto! No tendria sentido. De todas formas cada proceso lleva un protocolo para seguir que recomienda el fabricante. Hay que hacer caso a lo que recomienda el fabricante y no aplicar productos a tu manera ni mezclar.
Hola, @Marimagdalenas . Has entendido bien.Los lasures tienen que penetrar en la madera para protegerla desde dentro.Por eso hay que aplicarlos a poro abierto.
Cuando me refiero a mezclar no me refiero en una misma disolución todo a la vez sino capa a capa.
Una capa de anticarcoma, otra de tapaporos, otra de barniz.
Digo una capa o dos, según lo que cada ungüento pida.
Hola Lucanor,
Lo que tú deseas es un acabado a “color abierto” (que se vea la veta), que tenga brillo, y que cubra “el poro” (no todas las maderas tienen poro).
Lo primero es que entiendas que hay productos base solvente (requieren diluyentes derivados principalmente del petróleo), y base agua. Los primeros generalmente (no todos) contienen aceites que le permiten al acabado ser flexible por el tema de la expansión/contracción de la madera. Estos productos suelen dejar una tonalidad ámbar cuando se aplican.
Los otros productos son los acrílicos base agua (también hay acrílicos base solvente), al no tener aceites no dejan ese tono amarillento. Hay algunas especies de árboles que producen un tipo de “resina” conocida como taninos que amarillentan prácticamente cualquier acabado.
Ok, para tu proyecto debes lijar hasta grano 180 o 220. Para sellar y tapar “el poro” de la superficie aquí en México usamos un sellador transparente (es líquido) y damos varias manos hasta tapar el poro. Otra opción que tenemos es aplicar primero un tapa-poros (es una pasta) y luego unas 2 manos del sellador.
De preferencia lijar entre manos con grano 320 y respetar el tiempo de secado entre manos. En breves palabras: lee las instrucciones de los productos que vas a usar.
Después de tapar el poro ahora puedes aplicar un barniz transparente, al menos 2 manos. Los barnices y pinturas vienen con diferentes grados de brillo, los hay desde mate hasta alto brillo.
Y eso es todo. No te deso suerte (no depende de ti) sino éxito en tu proyecto.
Saludos cordiales para todas y todos en este foro! 
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Y se puede aplicar tinte hidroalcoholico como comenta Angel y luego acabado al aceite-cera? Angel, si no es molestia q marca de tintes usas? El tinte lo aplicas rebajado? A brocha sin retirar excedente para homogeneizar? Gracias, quiero aprender a hacer las cosas como los pros…
La marca que uso es icro. Se puede disolver con agua o disolvente. A mi me gusta mas disolvente porque el agua levanta el pelo de la madera e hincha las vetas.
Viene en bote de litro y yo lo echo directamente en un bidon de 10 litros de disolvente. (Lo disuelvo en relacion 1:10)
Lo doy a brocha y hay que ir rapido y estirando bien, procurando dar a la veta e ir dando sin pararte y ligero (seca muy rapido y se notan marcas al pasar otra vez sobre lo que ya ha secado). Con cuidado si tienes travesaños no pasarte a ellos al dar los largueros etc…
Utilizar disolvente retardante, lo mas retardante posible. Un truco… usar disolventes antivelo, que son muy retardantes. (Cuanto mas tarde en evaporar, mucho mas relajado vas a poder aplicarlo)
No vale para uso en exterior, el sol lo degrada.
Se puede dar despues un aceite o cera sin ningun problema
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He localizado un distribuidor de Icro, a ver si puedo acercarme y me podrían facilitar alguna carta de colores y muestras…
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Tienen buenos productos aunque no son baratos. Bueno… al final para mi merecen la pena porque con dos manos dejas un buen acabado (en otras marcas no queda) Yo gasto:
poliuretano “nature” dos componentes incoloro(fondo y acabado)
Reotan, de dos componentes, que es un poliuretano para exteriores que es muy duro y lo utilizo para peldaños de escaleras y suelos
Laca blanca dos componentes (fondo y acabado)
Barniz acrilico de dos componentes para encimeras de cocina y baño
Tintes hidroalcoholicos
Disolvente rp (retardante poliuretano) y disolvente antivelo (para hacer tintes)
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Gracias por la masterclass! No todo los días se lee esta Info…
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Otra opción es la resina epoxi de acabado o superficie. Lo malo, para algunos, la capa de unos milímetros que deja de grosor.
Para resaltar la veta, primero aplicaría aceite/cera dura (con acelerador) en 2 manos retirando el exceso pasados 5 minutos y dejaría secar lo que recomiende el fabricante. Suelen ser unos días. Luego ya la resina (mejor con protección UV) y tienes tu “espejo” puesto que la resina se autonivela y queda lisa. Me ahorro los pasos de lijado que ya se entiende que los hay entre capas y al final.
Ah! Duro… durísimo
¿ lo has probado ?, yo he realizado cosas con resina epoxi para coladas y acabados pero nunca la coloqué encima de superficies con aceite o cera , ¿ no se despega ?
Sí, sólo en pruebas que me apetecía hacer por “probar” pero no tuve problemas. La superficie estaba lijada como he dicho. Si no, dudo mucho que hubiera funcionado. Fue hace unos años pero ahora me ha picado la curiosidad de nuevo con este post. Repetiré el proceso con fotos y así ya tengo documentación del proceso para recordar. Sobretodo, guardaré la pieza por si acaso. Pero sólo lo hice porque dijeron que no se podía/debía. También dijeron que no se podía sobre aceite danés y luego leí que sí, pero eso no lo probé. Y lo haré también. Ya puestos, lo haré con más aceite-ceras que tengo.
Nunca más he hecho ese esquema de acabado porque no me gusta el acabado de “brillo grueso”. Si me piden que brille “normal”, barniz y punto.
Bueno, resumen, sí agarró
Edito con algo de info encontrada en internet:
(Por descontado, casos y opiniones para todos los gustos, como siempre. Para un lado y para el otro)
