Acabado satinado con laca "perfecto"


#1

Buenas tardes. Voy a trabajar una madera de pino ya lijada del Leroy Merlin (la típica de 2m X 50cm X 1,8cm). Voy a montar una maquina arcade y la idea es que tenga una cabado satinado, o incluso de espejo, lo más perfecto posible. También he de decir que no se deberán de ver las juntas, dando un aspecto de “mueble de pieza única”. Después de leer un poco creo que éste es mi plan:

  • Tapar las vetas mas profundas y las uniones con masilla (mezcla de cola con polvo de la propia madera)
  • Lijar toda la superficie con un 100 o 120 (aún no lo sé, me gustaría que me ayudeis)
  • Pasar imprimación blanca tapaporos
  • Lijado fino
  • Segunda capa de imprimación
  • Lijado fino
  • Pintura blanca con efecto satinado en spray (no se si es la mejor opción)
  • Lijado muy fino, o incluso pulirlo para dar acabado muy liso y sin imperfecciones
  • Capa de laca tapaporos
  • Lijado fino
  • Segunda capa de tapaporos
  • Lijado fino
  • Unas cuantas (de 5 a 10) capas de laca efecto satinado muy fino, pasado con algodón
    LISTO

Mis dudas son estas:
Debería lijar la pintura antes de pasar laca tapaporos?
Debería no usar pintura y pasar la laca directamente sobre la imprimación?
Debería no aplicar la capa de laca tapaporos y solo aplicar laca satinado sobre la pintura?

Estoy bastante perdido en este aspecto. Para mi es muy importante que no queden marcas de las uniones y que parezca un único objeto. Decir que me gustaría más un efecto brillo casi espejo que satinado tirando a mate. Me gustaría un acabado así:

Saludos y un placer formar parte de este foro!


#2

pues para un acabado asi y que no se noten las juntas y perfecto para pintar mejor utiliza DM y no pino…


#3

Bien, lo que tú deseas es un acabado al alto brillo conocido también como acabado piano. Trabajarlo con madera natural y con color blanco tiene sus bemoles. El pino tiene taninos que con el paso del tiempo dejan el color blanco de tono un poco amarillo. Opino igual que virutasibz, sería mejor usar DM (MDF) ya que su superficie es completamente plana y no tiene taninos. No tengo a mano un folleto con ese tipo de acabado, deja lo busco y te digo cómo hacerlo.

Saludos.


#4

Te estaba leyendo y cuando llegué a la imprimación blanca se me vino a la cabeza que tendría que ser con DM ; pero eso ya te lo han dicho. Mejor si es hidrófugo (el normal no lo uso para nada). Pinta también las caras interiores para que no se retuerzan las piezas.


#5

El problema del DM es que pesa demasiado. De cualquier manera necesito cubrir unas zonas mas bien grandes con pasta, pues son unas uniones con ciertos grados extraños (37º por ejemplo) y la caladora deja un hueco importante entre madera y madera. Con pino podría hacer ese acabado? o sería imposible?


#6

Las esquinas, una vez cortado el DM, son porosas verdad? Como consigo que esa cara igual de lisa que las demás? menudo jaleo llevo eh ajajjaa


#7

Hola, si quieres hacer los ángulos perfectos con caladora lo vas a tener complicado. Lo ideal mesa de corte y siempre con la falsa escuadra al lado. Si no tienes, en muchos talleres te pueden hacer los cortes y ángulos que pidas, por aquí se suele cobrar a 25e la hora de trabajo, pregunta por tu zona. A ojo, en una hora o dos a lo sumo puedes tener el despiece perfectamente cortado.

Un saludo


#8

El DM lleva trabajo de lija, tenlo en cuenta. También tienes que ser exquisito a la hora de tapar el poro. Si tienes poca experiencia puedes coger un trozo de tablero e ir practicando hasta que consigas el acabado deseado, de ahí ya saltas a hacer el trabajo que pensabas


#9

Una pregunta: ¿sería el contrachapado (de okume o similar, o si fuera rico, finlandés) algo intermedio entre utilizar pino o DM?


#10

No son las esquinas, son los cantos. Tienes que lijarlos a conciencia y darles dos o tres manos de imprimación antes de empezar a pintar la pieza completa.
Con la sierra de calar conseguirás mejor resultado en DM que en madera; al ser un material homogéneo no tiene vetas que desvíen el corte. Deberías pensar en cortar un pelín abundante y ajustar a mano con cepillo, bastrén, cuchilla, escofina.
El emplastecido también te saldrá mejor con el DM que con madera. “Masilla plástica Valentine” va muy bien.


#11

Con el tablero tienes las mismas dificultades de acabado que con maderas naturales y en cima los cantos son de dificil sellado,no se que problema tienes de peso a no ser que sea un mueble que tengas que llevarlo encima,y una maquina como la que tu quieres hacer entiendo que es una maquina estatica.


#12

Muchas gracias a todos. Voy a haceros caso y la montaré con DM. Soy extremadamente novato, espero que me salga como quiero. Saludos!


#13

Escribo otra vez para preguntar si me podéis recomendar una pintura blanca para aplicar despues de la imprimacion y antes de la laca. Saludos


#14

Buenas…
Te digo como yo hago los muebles para lacar.
Hazlo en D.M. del grosor que tengas en mente, comprarlo en un almacén especializado y todos los cantos que se vean que te los canten en P.V.C que con la maquina queda bien repasado y te ahorras el darle mas manos de laca en esos cantos por lo que absorben.
Para lacar yo personalmente lo llevo al lacador con cabina y me aseguro de una terminación perfecta ya sea mate, satinado o brillo.
Si lo vas a lacar tu lo ideal es dar laca de fondo, una o dos manos según lo veas, y luego laca de terminación, las manos que tu creas que quedas satisfecho con la terminación, todo de la misma marca.
No te líes en dar tapaporos que le D.M. no lo necesita.
Pero para esa terminación que deseas lo ideal es a pistola y en un local muyy limpio y con aspiración, cualquier mota de polvo se ve a la legua.