Hola,
Hablando de ajustar, ¿que os parece lo que comenta el paisano? Si os aburre, avanzad hasta el punto en el que afloja casi toda la tensión y separs los rodamientos de la guía, y a pesar de ello hace cortes rectos…
Saludos
Las cintas anchas tienen menos deriva que las estrechas y ayudan a mantener la rectitud del corte. Que el corte sea basto es consecuencia de la rapidez deseada, y esta se debe a algo elemental que ninguno mencionáis: al despiezarla, la madera tuerce. Me refiero a tablas y tablones de madera seca, en sus dimensiones normales. Sabemos que si primero tronzamos y luego labramos el desperdicio es menor; pero incluso las piezas cortas tuercen. Si el posterior cepillado-regruesado-canteado van a ser necesarios si o si, ¿para que dedicar tiempo y dinero en un trabajo que nunca será mas que eso, un despiece?. Lo que realmente determina la cantidad de desperdicio es el cuanto tire la madera; y el grueso del corte es prácticamente despreciable.
Un ejemplo: voy a hacer un armario de entrepaños, para lo que necesito unos cuantos pies y muchas barras. Tengo tablones de 2,40, de 15 x 3.8 y los abro al medio. Escojo las piezas menos torcidas para lo largo, y las peores para lo corto. Finalmente obtengo piezas de 6 x 3.2 cm., que es una medida perfecta para este trabajo.
Y es que desde el aserradero ya esto está previsto. Se trabaja con medidas normalizadas: 16, 19, 22, (25), 32, 35, 40, en mm. de grueso final. Los herrajes de puertas y armarios están diseñados para estas medidas, y si nos salimos de la pauta las cosas dejan de cuadrar.
Las cintas se traban (triscan) según el uso. En general la traba mas fuerte se usa para madera verde, y esto determina el grosor del corte, o la cantidad de madera que se hace serrín.
Seguramente es un problema de afilado; pero algo que ya he visto omitir en otros temas (y también he visto cosas mucho peores en los talleres) es el centrado de la cinta. Ademas de la manivela de tensado hay otra, mas pequeña, que hace bascular el volante superior. La cinta tiene que quedar de forma que el seno de los dientes esté 1 o 2 mm. por delante del apoyo en el volante. Aquí he marcado esa manivela con una flecha:
Pero dependiendo del fabricante puede estar arriba o delante.
Es normal que una cinta afilada se desvíe ligeramente a un lado, así que las guías deben tener un sistema que permita orientarlas en la misma dirección. También se puede trabajar con la guía loca, cuando las vetas desvían la cinta:
La guia no está en su sitio, pero permite ver la forma de ajustarla. Los pomos en los círculos permiten ajustar la desviación; y aflojando los dos la guía pivota sobre el eje marcado con la flecha que en su posición correcta estaría al lado de la cinta.
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Muchas gracias por tu ayuda Benjamín.
Cuando hablaba del desperdicio de la madera no me refería tanto al grosor del corte, que al final es poco, sino a que si la madera que deshilo no queda con las caras paralelas (más o menos) porque la sierra entra, digamos, a 20mm de grosor, y sale a 23mm. Me habré comido un par de milímetros del corte, más otros 3 mínimo en el regrueso (23mm a 20mm), más lo que se retuerza la madera, por lo que en este ejemplo podría llegar a perder un mínimo de 5mm suponiendo que la madera no se retuerza. Si consigo cortar de manera que la sierra entre en la madera a 20mm y el grosor de salida sea el mismo, pierdo menos madera, y menos tiempo en el regrueso porque necesitaré menos pasadas.
Con respecto a la sierra, es bastante probable que no esté bien afilada, y además no debe de ser muy buena. Para el próximo proyecto estoy pensando en comprar una Wood Slicer, o una Lenox de dientes de carburo, que es más cara, pero con el uso ocasional que yo le doy puede durarme para toda la vida.
Lo que sí me queda claro es que la cinta está mal colocada, pues toda ella está dentro de la banda de goma del volante, y por lo que entiendo, los dientes, más uno o dos milímetros deberían estar “al aire”.
No estoy seguro de que mi tope pueda ajustarse en deriva, pero sí puedo ajustar la mesa tocando los tornillos que la unen a la rótula. También lo revisaré. Le daré un enfoque de “pruebas informáticas” al asunto, tocando una cosa cada vez para ver qué era lo que causaba el problema.
Gracias de nuevo. Un saludo.
No solo pierden el filo y la traba los dientes; también destrozan la banda de goma. Si corriges eso y pones una cinta afilada veras que el resultado es muy distinto.
Uno en cintas estrechas (20 mm.) y dos en anchas (40 o mas). Mas de eso hace que la cinta se rompa.
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Pero lo de los dientes al aire dependerá de cómo sea el volante y la goma, ¿no? Si la goma es plana y llega hasta el borde puedes sacar los dientes 
Pero si la goma es es redondeada y sólo cubre la parte central del volante, está diseñada para que la cinta vaya en el centro.
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Genial, probaré.
Muchas gracias Benjamín.
Un saludo.
Acabo de mirarlo, y en mi sierra la goma es trapezoidal (digamos redondeada) y los dientes no hacen contacto con la goma en ningún momento pues la cinta solo contacta en el centro, por lo que creo que como indica Fernando, es mejor dejarla como está.
Saludos.
Creo que ya lo había puesto alguien hace un tiempo, pero es una explicación muy maja así que ahí va:
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Pues eso, los dientes al aire, por delante del apoyo
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¡Cierto! Me hice a la idea de que el apoyo del volante era la goma y pretendía dejar los dientes fuera de ésta. Pero no es eso lo que tú dijiste.
Aclarado. Gracias.
Pues otro motivo puede ser poca tensión.
Este enlace lo encontré leyendo el que puso @fsanchez: The physics of bandsaw resawing. Muy bueno.
En las sierras antiguas los volantes ya tenían esa forma, y dependiendo del ancho de la cinta se debe corregir la alineación. El adelanto de las gomas es que quitan mucho ruido.