Sierra de banda / cinta ... y cortes desviados


#1

Es un tema habitual este del los cortes desviados con la sierra de cinta.
Ya se el método para “corregirlos”, alineando la guía paralela al corte experimental… pero la pregunta es:

¿A qué es debido que nunca se consiga cortar “derecho” con una sierra de cinta, al usar el tope paralelo?.
He leido mil veces los métodos comentados para corregir el efecto etc etc, pero una vez oí en un video “yanqui” a un superexperto comentar
que si la sierra estaba bien ajustada, los cortes saldrían rectos. (Evidentemente, la mía no lo esta)- :blush: .

Cual es el truco real para evitar este indeseado “drifting” en los cortes?. Ya que lo métodos de corrección se basna en ensayo y error y… hay que rehacerlos cada poco tiempo.
¿Alguna ayuda?. Es que tengo esa sierra medio abandonada por el trabajo que da hacer nada con ella.
Es una DeWalt no muy maravillosa, eso también es cierto. La he realineado los volantes, la qguiá de protección (que originaba gran parte del problema aparentemente, ya que lleva los rodamientos de guia con ella, el espacio entre hoja y rodamientos, el espacio en tre los bloques de guía y los rodamientos, con la tesnion alta, con la tensión baja… en fin me la conozco de memoria pero…

Muchas gracias por vuestra atención y por las, seguro interesantes, respuestas.

  • Guillermo -

#2

Siento no poder ayudarte en este tema. Lo único que puedo decir es que se oye decir que las guías han de ser con rodamientos, pero lo cierto es que las sierras de cinta siempre se utilizaron en las serrerías para los corte en bruto, para grandes maderos, para despiezar… no son máquinas para cortes de acabado.

Seguro que por tu experiencia te habrás dado cuenta de ello y no hace falta que yo lo diga, pero lo digo por si alguien está pensando en comprarse una sierra de cinta, para que sepa cuál ha sido su principal función en las serrerías.

Claro que para cortes con figuras, curvos, etc. son unas máquinas indispensables que alivian la faena de cortar a mano una serie de piezas.

Saludos.


#3

Hola

Efectivamente es un latazo, pero con paciencia se consigue el ajuste bueno.

Mis observaciones son: más vale tensa que floja, aunque sin apretar a muerte, al calentarse durante el trabajo se dilata y afloja. Aceitar los rodamientos y topes que guian la cinta. Usar cintas buenas, yo he ido a un taller de afilador que me ha hecho 4 por 25 Euros, las originales suelen perder corte por desgaste del saliente lateral de los dientes, con lo que se deslizan a uno u otro lado.

En fin, paciencia

Saludos
Lamain


#4

No corta recto por: 1) problemas de ajuste (algunos reajustan la regla paralela para que vaya paralela no a la hoja sino a donde “tira” la madera); 2) porque la sierra va por donde le deja la madera, y eso nunca es recto.
La “biblia” de la sierra de cinta: “Bandsaw handbook”, por Mark Duginske (en Amazon); también hay un vídeo explicativo. Pero hay muchos vídeos (en inglés) por YouTube.
Cuando más alto (p.e., para partir al medio), más difícil. El láser de la mía no ayuda. Lo mejor, hasta ahora: trazar una línea con lápiz y estar muy atento. Duginske explica todas las diferencias con diferentes tipos y anchos de sierras, pero hace falta mucha experiencia para domarlas.


#5

Tal y como te dice Cristobal, una sierra de cinta no deja acabados lisos perfectos como una sierra de mesa o un cepillo. Pero entiendo que tu problema es sólo la desviación del corte cuando usas la guía. Si sujetas una banda de tela entre dos palos :wink: verás que realmente lo difícil es que se mantenga totalmente recta.

  • Es un metal muy flexible, que internamente tiene diferente tensión en el borde de los dientes y en el trasero.
  • Cada hoja es ligeramente diferente, principalmente por la forma de soldarlas.
  • Cualquier desviación del paralelo + coplanar en los volantes va a girar levemente la hoja.
  • Cuanto más pequeña (estrecha) sea la sierra, menos apoyo darán las guías.
  • Cuanto más fina sea, igualmente se exagerará el giro al aplicar tensión. También cuanto más blando sea el metal utilizado.
  • Si los volantes no tienen las gomas perfectamente planas, la hoja se moverá ligeramente delante y atrás en cada vuelta, con lo que el corte tampoco será recto.
  • Si la tensión no es la adecuada, al empujar la madera se desviará siempre un poco.
  • Al ser básicamente un trozo de metal fino, se estirará un poco al pasar unos días montada. La tensión cambia y también la alineación.
  • Como dice Lamain, también se estirará ligeramente al calentarse durante el uso, aunque esto depende de más cosas (buen alineamiento de las guías, número y forma adecuada de los dientes…)

Como ves, son un montón de variables :crazy: Aunque por supuesto, esto no quiere decir que no se puedan conseguir cortes rectos repetibles sin tener que calibrarla cada dos por tres como te pasa a ti. Yo ajusto mi sierra sólo cuando cambio la hoja, y se mantiene así mucho tiempo, prácticamente nunca he tenido que realinearla. Mis recomendaciones:

  • Ajusta la sierra todo lo posible: coplanaridad, tracking perpendicular a los ejes, tensión correcta, gomas uniformes y con “corona” centrada, ángulos rectos 100% donde tenga que haberlos, etc.
  • Usa guías de calidad y ajústalas lo mejor posible, sosteniendo la parte correcta de la hoja, etc. La idea es tener el mejor apoyo posible y a la vez el menor calentamiento, lo cual intuitivamente parece un concepto opuesto :laughing: Por supuesto, mantenlas siempre lo más cerca posible del corte. Ojo que la guía sea realmente paralela a la sierra, que si no al subirla y bajarla dará un apoyo diferente y cambiará la alineación.
  • Utiliza hojas lo más anchas y gruesas que sea razonable para el tipo de corte que quieres hacer. Igualmente, cuanto más rígido sea el material, mejor. Yo por ejemplo suelo usar una hoja bimetálica de 20 o 12 mm y 0.9 de grueso, 3 TPI (sierra de 16").
  • Elige un formato de dientes adecuado para minimizar el calentamiento. Cuanto mejor evacúe el serrín y evite el rozamiento, menos se calentará por la fricción (dientes en “gancho” y trisque más ancho que la hoja, etc). Por otra parte, cuanto mejor sea la evacuación menos suave será el acabado, y más necesaria un buen apoyo de las guías.

Por último, la guía que viene con la mayoría de las sierras suele ser bastante mala y difícil de ajustar bien. Hace poco cambié la guía por una de Kreg (patente del Sr. Duginske, el tipo sin duda es el rey :sunglasses: ), es bastante más cómoda y fiable que la original. No es que sea la solución a todos los problemas ni nada parecido, pero sin duda es un detalle más que ayuda a conseguir un buen resultado.

Una foto de la cosa a medio montar:


Ah, como te dicen hay muchos vídeos buenos por ahí sobre el tema; aquí tienes de todas formas uno de Wood Whisperer que a mí me gusta mucho:
thewoodwhisperer.com/bandsaw-setup-tuneup/


#9

disculpad que rescate este hilo antiguo, cuando el compañero dice “corona” centrada se refiere al diente y garganta (punta de diente y fin de diente ) ¿ que se encuentre en la zona central de la goma del volante ?

Este fin de semana he desarmado la Makita LB1200f porque no conseguia cortar recto con el soporte paralelo, he revisado todo, en ajustado los volantes para que fueran paralelos (coplanaridad), he revisado y limpiado gomas, he desarmado guias para limpiar y engrasar rodamientos, ejes a 90º, tensado correcto, etc… … esta todo perfecto pero se sigue torciendo al empezar a cortar. Es muy poco pero lo suficiente para que no este conforme.

Solo me falta cambiar la hoja, es una hoja de 6mm, de las pequeñas para curvas pero el caso es que con esta hoja he cortado perfecto y no se movia ni 1 mm. También he probado con otra bimetal de 10mm y hace algo similar.

¿ alguna idea ?

EDITO : arreglado, el problema estaba en la hoja de sierra