Colocar puertas de paso

puertas

#1

Hola amigos,
Voy a colocar las puertas de paso en mi casa, (obra nueva), con mi esfuerzo, mis herramientas y vuestros valiosos consejos. :slight_smile:
Las puertas son macizas, 40Kg. en cerezo y aglomerado interior.
Existe un premarco de taco para obra nueva.
Hace muchos años que no coloco una puerta y tengo muchas dudas:

  • ¿Qué holgura se deja entre hoja y cerco, superior, inferior y laterales?
  • ¿Cuál es la altura estandard desde el piso a la maneta?
  • ¿Por dónde se corta la puerta para ajustar a la medida, por arriba, por abajo o ambos?
  • La puerta viene de fábrica con una marca en un lateral, (un tapón de masilla), ¿eso significa que es el lado de los pernios, o del picaporte?
    **Tengo algunas dudas más, por lo que os agradecería cualquier información que podáis facilitarme.
    **
    Mi idea de colocación es la siguiente, (por orden):
  • Cortar los cercos, mecanizarlos y llevarlos a lacar.
  • Cortar la puerta de altura, ajustar la anchura, mecanizar y colocar.
  • Tapetas.

Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda.
Saludos :wave:


Intalar Puertas Block
#2

Hola Toni: te respondo por el mismo orden.

  • Cuanto menor sea la holgura, mejor colocada está la puerta; pero debes tener en cuenta los posibles movimientos por cambio de humedad. En general 2 mm +/- 1.
  • La manilla debe estar aproximadamente en el centro de la altura, para que al abrir no se produzca alabeo que puede atascar la puerta. 1m. para las puertas estandar. Si las puertas de los baños van sobre un escalón se mantiene la medida desde arriba, por estética.
  • En general es suficiente ajustar por abajo, pero si es mucha la diferencia tendrás que repartir para no desarmar los clavijones (espigas) que en el caso de tus puertas serán pitones(espigos, toretes, pitorros, tubillones,…).
  • No conozco esas marcas y tal vez correspondan a un soporte de fabricación o lacado. Incluso cuando se hacían puertas huecas el macizo para el picaporte se ponía en ambos lados. Yo la pondría donde la tape uno de los herrajes, y si no coincide, en el lado de las bisagras porque se verá menos.
  • Si mecanizas los batientes antes de lacarlos puede ser que luego las bisagras no entren en sus mortajas.
  • Antes de cortar coloco el batiente de las bisagras y cuelgo la puerta, para verificar todas las medidas.
  • Lógicamente.

Un saludo


#3

Hola Benjamin, ante todo, te agradezco tu respuesta.
Había pensado darle un poco de alabeo a los costados y dejarle 2/3 mm, (excepto en la parte de las bisagras). Y en la parte inferior 3/4 ¿?.
Las puertas vienen de fábrica a 2,10 mts., y colocadas harán aprox. 2,3/5. pero como el dibujo tiene lamas horizontales le rebajaré por arriba y abajo, así no se notará tanto como si rebajo solo por un lado.
La manilla pensaba ponerla a 1 mt., como he visto que algunos la colocan a 0,95, otros a 1, y otros a 1,05, por eso tenía dudas.
No he entendido lo que me has dicho de las puertas de los baños ¿?.
Ante el riesgo de que las bisagras no entren en las mortajas de los batientes, le daré un poco de holgura, 0,1mm. ¿?, ¿o quizás tú los lacarías y después los mecanizarías?.

¿Te refieres a marcar la puerta colgada para cortarla?

Otra duda:
Hay un tapa-juntas de unión en el suelo, ¿es conveniente ajustar el batiente al tapajuntas, o quizás mejor recortarle los extremos?.

Gracias de nuevo.


#4

Dos consideraciones básicas: una, que el batiente de las bisagras tiene que quedar perfectamente aplomado, para que la puerta no se abra o cierre sola. La otra, que el 99% de los problemas de la colocación de puertas se deben a las imprecisiones en la colocación del premarco y desniveles de suelos. Desniveles, desescuadre y deformaciones. Para medir las puertas tomo la medida del premarco, de altura a los dos lados; y de ancho, arriba, en el centro y abajo, quedándome con las menores. Ademas descuento 2/3 mm. en ancho y alto. Las puertas deben ser todas iguales, y los dinteles deben quedar rematados a la misma altura.

  • La puerta se verá mejor si las juntas son aproximadamente iguales. Si conviene dejar algo mas en la parte inferior. Darle caído a los cantos no tiene por que ser necesario en puertas de paso (aunque puede facilitar la colocación), y hace que el picaporte asiente mal. Es importante que el nudo de la bisagra no este alejado de la arista de la puerta.

  • Es mucho lo que tienes que cortar, así que mejor por las dos cabezas. La de arriba no tendrías porqué volver a tocarla. Marca el abisagrado de la puerta 1.5 o 2 mm. mas alto que el del batiente. El alto de la puerta lo dejo sin descontarle la holgura del suelo.

  • Con la altura de las manillas tienes unos cm. de margen para acomodarlas a la talla de los usuarios.

  • Actualmente ya no se construye así, pero en muchas viviendas los suelos de los baños están mas altos. Entonces la puerta se modifica en la parte inferior, pero la manilla sigue estando a un metro del suelo. Tengo la costumbre de tomar las medidas desde arriba para evitar erores.

  • Es normal mecanizar bisagras y escudos después de lacar, y si lo haces antes dales holgura en profundidad, incluso excesiva ( 1 mm), porque siempre será fácil forrar. En largo y ancho no habrá problema teniendo hueco detrás.

  • Después de esto es cuando cuelgo la puerta y la ajusto por abajo, comprobándola abierta y cerrada, y con ella cerrada ajusto los otros dos batientes con la holgura adecuada.

  • Siempre recorto los remates del suelo. Los considero mas perecederos que el batiente.

    Hasta que hace unos años me hice con un nivel láser, siempre coloqué las puertas usando la plomada. El nivel de burbuja tiene muy poca precisión en vertical. A falta de otra cosa es mejor utilizarlo horizontalmente, apoyado en una escuadra fiable.
    

Un saludo


#5

Las holguras dependeran de que tipo de clima tengas…por aqui con las hoguras que comenta Bejamin,dependiendo de la epoca del año que montes si o si tendrias que repasar las puertas,con el indice de humedad que hay las diferencias y dilataciones son enormes.
Cortar las puertas depende del diseño y construccion,lo normal es que se recorten por abajo,pero en una puerta moderna quizas prime el diseño y haya que recortar tambien por arriba,la holgura que suelo dejar son de 3 a 4 mm abajo 2 mm arriba y lo que para mi es importante dar el " alambor" correcto,que te facilitara el colocar los herrajes,hay formulas para calcularlo pero con solo unos grados es suficiente,si esta bien el lado de los pernios puedes dearlo sin holgura y el de la cerradura unos 2 mm. si son puertas de fabrica tendrias que observar que no venga ya el alambor recortado asi que ya te marcaria el interior y el exterior de la puerta.
Manetas los canones dicen que a 101 cm del suelo.
Lo del tapon que comentas podria ser que dejen un orificio a la hora de encolado para que el excedente de cola tenga por donde salir,o algo similar.
LO de puerta de baño que comenta Benamin es que en algunos baños el piso del baño no esta al mismo nivel que el resto del piso entonces se coge referencia de una puerta en el piso normal y se mide donde esta la maneta midiendo de arriba hacia abajo para que la maneta quede visualmente a la misma altura que las otras,ya que si la tuvieramos que poner a 101 cm del suelo nos quedaria mas alta que las demas.
Si mecanizas antes de lacar seguramente tendras que repasar y algunas veces repasar es mas peligroso que el primer mecanizado,si vas a lacar tu mismo,coge unos herrajes y dejalos colocados con un solo tornillo,y antes de que la pintura seque los sacas,asi te aseguras que no tendras que repasar.


#6

Buenas.

Si las puertas tienen la parte interior de aglomerado y las tienes que cortar, siempre que se pueda por diseño córtalas por arriba ya que esas puertas llevan un regrueso de madera maciza todo alrededor, si se lo quitas de abajo con la humanidad de fregar y algún golpe se deteriora enseguida.


#7

Cundo se fabrican puertas ya se tiene en cuenta el recorte de puerta y lo normal es que le fabriquen pensando el ajuste por abajo,asi si cortas por abajo siempre es posible cortar bastante mas sin llegar al tablero que si cortas por arriba,igualmente en las puertas tradicionales la faja o traves de abajo siempre se hacia mas ancha que la de arriba.


#8

Buenas.

Lo ideal por diseño ,por supuesto, es cortar de abajo pero como dice Toni las puertas vienen de fabrica a 210 cm. de altura y las tiene que dejar a 203,5 cm. y al quitar 6,5 cm. se come el regrueso ya que suelen tener como 2 cm.
Si la puerta no es lisa y tiene diseño ( moldurada) mal asunto.


#9

Muy interesante. Yo pensé que era un foro para aficionados a la madera. Pero esta claro que estaba equivocado. Es para expertos!!! Tal como lo explicais hasta parece facil


#10

Saludos amigos,

@ Benjamin:
Muy buenos tus consejos.

¿Si lo dejo muy pegado no me obstaculizará sacar la puerta cuando tenga puesta las tapetas?

Me lo he pensado bien y he decidido seguir vuestros consejos, mecanizaré los batientes después de lacar, pero los cortaré e ingletaré antes para un mejor acabado en las uniones y base.

No termino de entender. Colgarla en los batientes sin cortarla, no puedes.

Yo también lo había pensado, pero si corto los remates ajustándolos a los batientes se verá un agujero debido al dibujo del batiente.

@ virutasibz:

El clima es de costa mediterránea, mas bien húmedo y la instalación, ahora.

Viene marcado de fábrica.

Se lo he preguntado al fabricante y me ha dicho que es un sello de identidad, (¿?), vamos, algo así como la firma.

Como le he dicho a Benjamin, haré caso de vuestros sabios consejos, mecanizaré después.

Las puertas pesan +/- 40 Kg. ¿crees que con tres bisagras hay suficiente?

@ Pavón:

El fabricante me ha dicho que el regrueso que lleva alrededor es de 2 cms. Las puertas tienen un dibujo de lamas horizontales, si corto solo por un lado se verá mal el dibujo.
Cuando corte, he pensado acabar los cantos superiores e inferiores con masilla, o alguna pasta para evitar que el aglomerado absorba humedad.

Dejo una imagen, (de internet), del dibujo de la puerta, pero en cerezo, para que os hagáis una idea.

@ El aprendiz:
Aquí tiene cabida todo el mundo que ame este bello oficio de trabajar la madera. ¡Bienvenido!

@ Todos:
Muchas gracias por vuestros consejos, son de mucha utilidad. :thumbup:


#11

Si cortas los ingletes antes de lacar puede que luego no te ajusten tan bien como debieran,para una puerta de 40 kilos Yo monto 4 pernios y los reparto de manera como si montaras 3,el cuarto lo pongo por debajo del superior a un tercio entre el superior y el medio.


#12

Ya lo he pensado…, como ventaja quedarán los ingletes y las bases lacadas. Considero que tener las bases lacadas es una buena protección contra la humedad que puede provocar al fregar.

Me parecía mucho peso para solo 3 pernios. Por eso lo he preguntado.


#13

Depende también del grueso de las tapetas, pero yo prefiero aflojar las bisagras de la puerta si la tengo que descolgar, que tener que darle caído al canto. La tendencia actual es de tapetas excesivamente gruesas.
Cuando cuelgo la puerta ya está cortada a la medida exacta (teórica), excepto por la parte inferior don de no descuento la holgura. Debería quedar apoyada en las bisagras y en el suelo y poder cerrarse arrastrando. Así ajusto el canto inferior a los desniveles del suelo. Teniendo un remate en el suelo este si lo descontaría, así que la puerta quedaría apoyada en las bisagras pero sin holgura sobre el remate.
Antes de poner el batiente sobre el remate me plantearía incluso cambiar el remate. Las juntas de suelo deberían hacerse bajo el centro de la puerta para quedar ocultas, pero creo que las tienes en el centro del marco. A falta de otra opción cortaría el remate hasta el rebajo del batiente y haría una caja en la parte gruesa.
El abisagrado hago lo mismo que Virutasibz.
Tambien prefiero arriesgarme a tenes que repasar la puerta antes de dejar excesiva holgura. Si dejas unos mm. en el lado de las bisagras (esto es dejando la entrada del cuello menos profunda)es fácil recuperarlos a tu favor si la puerta se hincha. Siempre procuro tener los materiales en obra el mayor tiempo posible, para que se aclimaten.
Viendo la foto de la puerta creo que lo cortaría todo por arriba. Me parece que la perdida estética sería mayor si modificas dos paños. Ademas el canto del suelo es mucho mas comprometido. Un fondo hidrófugo en el corte sin duda valdrá la pena.

Saludos


#14

Bueno, ya me he liado con las puertas.
Al final os estoy haciendo caso en casi todo, (para eso he pedido consejos). :wink:
He empezado a cortar batientes y tengo otra duda.
El premarco de taco tiene diferencias de 3 y 4 mm. de ancho medidos en diferentes puntos, ¿qué os parece, corrijo en el premarco o en la puerta?


#15

No te acabo de entender ??? dices que el premarco tiene diferencia y quieres arreglarlo con la puerta ?? si el premarco tiene diferencias lo que tienes que hacer es mirar que el cerco o marco te quede bien y si hay huecos rellenar de espuma o con unas cuñas finas y largas o por lomenos es lo que yo haria,pero yo no tengo mucha practica con los premarcos,por aqui la gente no es muy amante del montage de premarcos y previereen el marco directo en obra.


#16

El premarco de taco está montado de obra, parece que algunos hay diferencia de 3/4 mm en la anchura, es decir, en la parte alta hace 74, en el medio 74,3 y abajo 74,2 cms.
¿Qué debería hacer, lijar el premarco para igualarlo, lijar los batientes o cepillar la puerta para que encaje en esa forma?.


#17

En principio deberias mirar si con la medida mas pequeña te queda la luz de paso necesaria (que por la medida que dices las puertas se me hacen que son muy estrechas) y como te digo igualar con cuñas o espuma,si agrandas los premarcos puede que te encientres que las puertas tengan mucho clareo.


#18

La medida de luz en el premarco es de aprox. 74 cms para puertas de 72, los batientes en el galce hace 1 cm. y en la moldura, (parte gruesa), 2 cms., a mí me parece normal.
Voy a probar lo que me dices.

Muchas gracias. Un saludo. :thumbup:


#19

El hueco en los premarcos debería ser 3 cm. mayor que la hoja, en tu caso 75 cm. 72 de la hoja, mas 2 de los batientes, mas 0,5 de holguras. Sobraría medio cm. para defectos de colocación y corregir desplomes; pero eso se lo meriendan los albañiles nada mas empezar. Lo tienes muy apretado. Si las puertas no están barnizadas tienes la opción de cortarlas a 71,5, o 71 cm.
Siempre conviene tener un hueco entre el batiente y el premarco, para poder aplomar perfectamente. Usa forros detrás de las bisagras (planos mejor y cuñas solo si tienes que corregir alabeos). También detrás del escudo del picaporte y donde claves. El resto del hueco rellenalo con espuma de poliuretano por ambas caras y humedeciendo previamente (yo uso la de colocar tejas, porque expande menos y queda mas rígida).
Si las hojas estuvieran barnizadas, la mejor solución es rebajar los premarcos y siempre un poco de mas. Los forros entre batiente y premarco no son una chapuza, son la solución correcta.
No rebajes los batientes, ya que al colocar el revestimiento (guarniciones o tapetas) podrías quedarte sin madera para solapar lo suficiente.

Saludos


#20

Ya los sé…, por eso estoy tan pesado preguntando de todo, además los premarcos tienen holguras diferentes.

Están barnizadas, pensaba rebajarlas con el cepillo, veremos…
En fábrica me dijeron que tiene unos 2 cms. de madera maciza por cada costado.

Un hueco según en que sitios de 1-2 ó 3 mm. ¿pero como los rellenas con espuma, antes o después de colocarlos?. ¿No se deformarán cuando la espuma se infle?.

Puedo rebajar hasta igualar los premarcos con una lijadora, ¿es mejor solución que rellenar los batientes?.

Un saludo