Gracias otra vez por las respuestas.
Al tratamiento le dan una garantía de 10 años, y han dejado las válvulas puestas para poder volver a inyectar si es necesario. Ya veremos, porque por algunas válvulas no pudieron casi inyectar, porque el liquido salía directamente por otras grietas cercanas, entonces han rociado por encima con el liquido en esa zona. La cosa es que paralelamente consulté al fabricante del liquido sobre la situación, y esto fue lo que me contestaron:
En primer lugar, se aprecia un error muy común en el cuidado de la madera que consiste en recubrirla de un material que la impermeabiliza.Esto evita que la madera respire y equilibre el contenido en humedad con el entorno.Este hecho, que parece nimio, tiene una importancia crucial ya que a mayor humedad en madera, mayor es el riego de que el ataque de los xilófagos prospere.
Por tanto, lo primero debería ser eliminar ese recubrimiento y dejar la madera desnuda.Si se quiere adornar o restaurar un buen colorante, nogalina o aceite de madera hacen esa función recuperando el tono de la madera y en el caso del aceite le confiere hidrofugación temporal.
Otra situación frecuente y errónea es el empotramiento completamente sellado de las cabezas de las vigas-jácenas en los muros . Estos empotramientos deben quedar aireados dejando una caja alrededor de las cabezas de las vigas-jácenas para que la madera respire y no absorba la humedad que pudiera contener el muro y que condensa internamente o se pueda filtrar por capilaridad. Si no se incrementará el riesgo del ataque por xilófagos.
En cuanto a los daños en la madera es adecuado hacer una inspección de valoración, sobre todo en el caso de que exista un ataque por hongos (que por lo que dice de madera blanda podría haber) ya que los daños estructurales son mayores que lo que se percibe a simple vista.En cuanto a la porosidad que menciona es la que conforman los orificios de emergencia de los insectos xilófagos.Al revés de lo que sucede con los hongos, el aspecto visual, en general, es más aparente que destructor.
En cualquiera de los casos requiere una valoración de la consistencia de las vigas. Y si, como menciona, el limpiar la viga pudiera mostrar una sección útil de la madera muy reducida debería de tomar medidas de refuerzo en el caso de que esa viga-jácena tuviera una función estructural.Para esta misión lo mejor es contar con aparejador o arquitecto que valore las prestaciones de la sección útil restante.
Espero haberle ayudado con estas apreciaciones.No se asuste por lo dicho anteriormente pensado que lo hecho no vale.Todo lo contrario. Ha hecho lo que debía en la parte de tratamiento y prevención biológica.Ahora queda revisar la parte mecánica y verificar que es conforme y va a cumplir la función tantos o más años que los que preceden.
Para mi, quitar toda esa pintura de las vigas puede ser una tortura, tampoco estoy seguro de que sea pintura plastica o que no sea cal, porque mis padres usaban mucho la cal para pintar el patio y otras zonas. He probado lijando pero ni con maquina de lijar, es una autentica matada, lo más efectivo es con cepillo de alambre acoplado al taladro, pero con cuidado porque desgasta mucho, y las zonas blandas se las come literalmente.
Lo que más me preocupa son las zonas empotradas, pongo otra vez las fotos.
Estoy pensando en rellenar esos huecos entre el muro y las vigas con una masilla hecha con serrín y cola de carpintero, y si quizás también las zonas blandas donde falta madera. Después veré si voy quitando la pintura del todo el resto, para dejarla al aire y darle solo con aceite, o bien darle con masilla hecha con yeso, pintura platica o cola de carpintero, como he visto en algunos videos, para tapar los agujeros de la carcoma, y pintar encima con alguna pintura transpirable. No se…
En cuanto a las vigas de hierro, las puso mi padre con ayuda de un paleta hace 45 años, yo era un crio pero estuve allí, las movían a mano, entre varios, y levantaron todo el forjado haciendo palanca con unas vigas largas, tal como explico en el esquema que adjunto. Fue espectacular, recuerdo como las baldosas del piso de encima crujían y algunas se partían al subir el suelo, que estaba combado hacia abajo. Subió como unos 10 cm, hasta dejarlo plano.
Las principales se pusieron en vertical para ser más efectivas, y las otras en horizontal para no perder tanta altura.!
adera “sandwich” mas que estructural es para soportar la tarima encima, aunque podría haber sido suficiente (300 x 200 o así, no recuerdo, luego lo mido y actualizo) CORRIJO (200x100mm).
).
