Formones para comenzar

formones

#1

Hola muy buenas, quisiera que me aconsejaseis sobre un juego de formones para comenzar a trabajar, tengo unos made in china que me compre para empezar a trabajar, y mejor no los hubiese comprado.
Los quiero para aprender a trabajar con ellos eventualmente.
También aconsejaría que me recomendaseis algún sistema de afilado.
Muchas gracias.


#2

Muy buenas Fronteras, yo para empezar no compraría un juego si no mas bien tres o cuatro que mas puedas usar, los probaría e iría viendo como aguantan el filo y su facilidad de afilado. Yo empece con pfeil y me han ido bien pero se quedaban cortos en cuanto al filo que obtienes, luego probé ashley iles y mejoran bastante sobretodo porque los laterales son mas delgados y el filo es mejor. Esta es solo mi experiencia. Un saludo.


#3

Por cierto si no quieres gastar dos veces en guias, creo que para formones la mejor es la de Richard Kell,yo uso la de veritas y no me gusta mucho, pues no se sujetan bien y es difícil que estén a escuadra (la mk2) me gusta mas la mk 1. Un saludo.


#4

Yo quizas te preguntaria ¿que tipo de carpinteria quieres practicar,y ¿los quieres comprar en la ferreteria de tu barrio o pedirlos por Internet?,dependiendo de tu respuesta te recomendaria unos u otros.Yo en mi caso que utilizo mucho las herramientas electricas y los formones abitualmente los utilizo solo para repasar y ocasionalmente, no necesito los mismos de alguien que lo hace todo con ellos,para mi trabajo del dia a dia tengo los Stanley serie 5002 que son mis formones de toda la vida,y que ademas tambien los llevo en la caja de herramientas para cuando salgo del taller,pero que tengo pensado cambiar a unos stanley Fatmax ya que los aporreo mucho con el martillo y los fatmax me da que aguantaran mejor y asi los 5002 los dejo en el taller,ademas de formones varios que e ido adquiriendo en mercadillos que ni se sabe la marca pero que cortan muy bien,entre ellos hay alguno Sandvick que me gusta especialmemente creo que actualmente se comercializan bajo el nombre de Bahco,ademas de los dos cerezas que cortan bien para mis necesidades y que los tengo para cuando me entran ganas de trabajar a mano,estos son mas faciles de afilar que los Stanley y para trabajar a mano van mejor.


#5

Muchas gracias por vuestra ayuda.
Isra muchas gracias por aconsejarme comprar formones sueltos y no un kit, en este caso cuales me recomiendas.
Virutasibz no me importa comprar por internet de echo compro mucho a través de internet.
Yo también utilizo mucho las maquinas eléctricas, pero cada vez me gusta mas hacer las cosas “manuales”, así que me gustaría tener unos formones que me valgan tanto para repasar los trabajos como para trabajar intensamente con ellos.
Muchas gracias.


#6

Si no te importa isra, me podrias explicar mejor lo de tu guía veritas, es que yo tengo la mk2, y me salen bien.Despues de cada afilado tengo una mini escuadra de precisión y lo compruebo.Lo que te deigo no va con segundas, igual hay algo que se me escapa…
un saludo


#7

Muy buenas Iñigo, lo que me suele pasar es que al tener doble tornillo de apriete, soy incapaz de aplicar la misma presion en los dos, asi que a veces se mueve hacia alguno de los lados (muy levemente), al final siempre obtengo un filo a escuadra con el lateraral pero … Otra cosa que me ha sucedido con ella, es que la rueda de laton se mueve a veces y no rueda como es debido. En resumen de todas las soluciones posibles la mas sencilla suele ser la mejor, y la verdad me resulta muy engorrosa, por eso y tras haber probado la mk1, prefiero esta ultima, aunque mantendre la mk2 hasta que la pobre no de mas de sí o alguien (en mi adorada familia) me regale una deRichard Kell :smiley: .
Un saludo.


#8

gracias isra por contestar.Lo de la rueda de laton me a sucedido a mi también, en mi caso en el extremo de eje donde va el rodillo, hay un tuerca diminuta de allen y estaba suelta.
Otra cosa que me gustaría comentar contigo es si realmente saca los grados de la plantilla.Te explico, cuando coloco a 25º , luego miro con un minitransportador de angulos y me da 27º.¿ sabes a que es debido?soy yo? el formón puede estar con convado o curvado?. Claro los que tengo son unos mifer.
Me podrias contar mas sobre los Ashley Iles.¿son lo mk2? ¿Los compraste en workshop heaven? Hasta en ciertos libros de timber frame te aconsejan esta marca firmer chisel.
Un saludo.


#9

Lo que comentas de la rueda es lo mismo que me sucedio a mí, aparte de apretar ese tornillin, como seguia sucediendo y evidentemente se notaba que no rodaba bien, lo que hice fue un poquito de 3 en 1, pues el problema es de lubricación, tanto agua no le gusta. Lo de los grados que comentas yo no lo he comprobado y supongo que no sera por la colocacion de la rueda para hacer el microbisel (pues es justo esa diferencia la 2 grados la que se genera con ese microbisel). En principio para mi (y se que no es muy purista) lo importante es que siempre se repitan los mismos grados en los tres biseles. Con respecto a los formones de Ashley iles efectivamente los compre donde comentas, y son los mk2. El filo que obtienes es bastante bueno aunque no excesivamente duradero, pero como son faciles de afilar. Los laterales son bastante delgados lo que permite un buen acceso. El dorso viene muy bien y es facil de rectificar. Vamos que yo por ahora estoy contento aunque en el futuro otros han de llegar a mi taller :smiley: .
Un saludo.
Isra.


#10

No suelo participar mucho pero bueno, has tocado un tema que conozco bien.
Yo he sido un loco de las herramientas siempre. Me volvía loco buscando lo mejor de lo mejor y me he gastado mucha pasta en formones Lie Nielsen, Stanley de la gama Premium (casi desconocidos y muy bien de precio), pfeil, Ashley Iles, y todas las marcas virgueras que te puedas imaginar.
Al final y después de probarlo todo ( yo trabajo la madera maciza pues hago guitarras) creo que este es el mejor consejo que te puedo dar:

Bahco serie 424P

No tengo nada con ellos ni por supuesto gano nada recomendandolos, pero te juro que al final son lo mejor que he encontrado aunque con mucho menos glamour que otros. Te dirán que busques marcas raras y que te gastes mas de 50 euros en un formon, pero te aseguro que los Bahco de la serie 424P son al final los que mejor servicio me dan.
Si quieres un juego mira este:

amazon.es/gp/product/B0007WG … _pC_nS_ttl

Si no sueltos te salen tirados.
Afilalos correctamente y tendrás formones para toda la vida.
Lo dicho, es mi opinón. A veces lo mas caro no es lo mejor…


#11

estos Bahco son los mismos Sandvik que te comentaba lo unico que les han cambiado son los mangos,pero siguen teniendo la misma hoja y denominacion :

http://test.ontarioantiquetools.com/wp-content/uploads/2013/02/IMG_13022-343x310.jpg


#12

Muchas gracias, a todos por vuestros consejos.
Me gusta mucho esta dos ultimas opciones.


#13

Y te faltan los de la marca Narex, que distribuye Lee Valley. Yo los tengo y me parecen muy buenos para el precio que tienen. Aguantan muy bien el filo y los he tenido que usar tanto con madera maciza como con MDF.


#14

[quote=“Isra”]Lo que comentas de la rueda es lo mismo que me sucedio a mí, aparte de apretar ese tornillin, como seguia sucediendo y evidentemente se notaba que no rodaba bien, lo que hice fue un poquito de 3 en 1, pues el problema es de lubricación, tanto agua no le gusta. Lo de los grados que comentas yo no lo he comprobado y supongo que no sera por la colocacion de la rueda para hacer el microbisel (pues es justo esa diferencia la 2 grados la que se genera con ese microbisel). En principio para mi (y se que no es muy purista) lo importante es que siempre se repitan los mismos grados en los tres biseles. Con respecto a los formones de Ashley iles efectivamente los compre donde comentas, y son los mk2. El filo que obtienes es bastante bueno aunque no excesivamente duradero, pero como son faciles de afilar. Los laterales son bastante delgados lo que permite un buen acceso. El dorso viene muy bien y es facil de rectificar. Vamos que yo por ahora estoy contento aunque en el futuro otros han de llegar a mi taller :smiley: .
Un saludo.
Isra.[/quote]

Hola Isra y demás compañeros,

He leído lo de la guía MKII de Veritas y me gstaría enseñaros una cosa, mirad: dictum.com/en/sharpening/sh … =V1xQaOkQj

Tiene buena pinta, yo también tengo la MKII y tambièn me ladeaba los formones, sobre todo los más finos. Luego desde que aprieto los tornillos poco a poco y la misma presión a cada tornillo y así consigo que no se desplace tanto como antes.

Una saludo


#15

Hola a todos!

Yo también tengo esa guía de Veritas y por el mismo problema me compre ese accesorio que muestra Nacho, y no puedo mas que recomendarlo ampliamente, al menos yo estoy supercontento con el!

Saludos!

Rafael.-


#16

Hola Fronteras.
Voy a compartir mi opinión respecto a tu pregunta.
Si buscas unos formones de gran calidad yo compraría los veritas. Si solo buscas unos formones corrientes cualquiera con una aleación pobre que no retenga mucho el filo ni alcance un afilado muy fino como los Bahco que te recomiendan o cualquiera de las muchas marcas de ferretería te pueden valer bien. Si buscas algo decente me decantaría por los Narex que puedes encontrar en muchos sitios además de Lee Valley, y por encima de todos evitaría los dos cerezas(Two Cherries) si pretentes realizar trabajos de calidad con precisión. En el trabajo enfocado al mueble, los primeros tamaños que compraría son 3mm, 12mm y 19mm. Mas adelante si ves la necesidad según tus trabajos puedes aumentar tu juego de formones hasta 10 y también adquirir diferentes tipos dedicados a tareas especificas.


Ademas del acero deberías considerar el diseño que tiene cada fabricante en sus formones.
Tambien preguntas sobre un sistema de afilado, si te refieres a todo lo necesario para afilar herramientas necesitas piedras, una guía o hacerlo a mano alzada y alguien que te enseñe a afilar.
Acerca de las guias de afilado tengo una convicción y es que ninguna cubre absolutamente todas las necesidades sobre cuchillas y formones que puede haber en un taller. Como primera opción escogeria la mas económica que hay en el mercado. Para empezar te sirve(sabiéndola usar) para cuchillas y formones perfectamente.
Si mas adelante te apetece complementar esta guía puedes adquirir la Richard Kell o la Veritas MKII que te comentan algunos compañeros.
Gracias a la generosidad de un artesano riguroso que esta realizando estos días un curso en mi taller para construir un gabinete de herramientas he podido estudiar las posibilidades de la guía Veritas y voy a proponer algunas ideas.
Para solucionar el inconveniente que menciona Isra al principio sobre la MKII y no ser victima del consumismo brutal que promueven en USA haciendo creer a los incautos que necesitaran mil y un accesorios para esas guias de afilado.
Lo primero que hay que hacer es conseguir una tira de goma dura, en las pruebas utilice goma-eva pero algo mas resistente seria mejor. Fijando esta tira en la mordaza inferior con cianocrilato se mejora la sujeccion de las herramientas infinitamente. He probado en un escoplo de tan solo 2,5mm sobre el bisel primario(bisel de vaciado) y el resultado es excelente, no hay desplazamiento. Tambien hay que pensar que cuanto mas pequeño sea el filo a tratar menos fuerza necesitaremos ejercer.




Digo fijarla en la mordaza inferior porque si lo hacemos en la superior entrara en conflicto con el proyector de angulos que se acopla delante para medir la distancia del filo que dictamina el angulo de afilado.
Hay que apreciar que tanto la guía MKII como la R. Kell basan su funcionamiento en un triangulo formado por el plano de la superficie de la piedra de afilar, el plano que forma la mordaza superior( en la R Kell las varillas encima del tornillo de sujeccion) y el plano que forma la altura de la piedra de afilar hasta la hoja que se afila.
En otras guias, el plano superior del triangulo esta determinado por el grosor de las cuchillas por lo que la proyección del filo varia constantemente de una herramienta a otra.


Para comprobar si los grados que proyecta esta guía son fiables podemos utilizar una plantilla como en la imagen anterior, con la inclinación de los grados dibujados y utilizarla de fondo para contrastar. He observado que la guía no da errores relevantes, aunque de una guía a otra puede haber diferencias de 0,25-0,5 grados. Pero como dice Isra, lo importante es que el afilado sea consistente repitiendo siempre la misma angulacion, esto es algo que siempre repito en las clases sobre afilado y que si deseas incluir una técnica con microbiseles en tu rutina de afilado como propone mi metodo, será imposible haciéndolo a mano alzada osea sin guía.
Otra formula para comprobar la angulacion que nos da la guía MKII y cualquier guía, es con un transportador de angulos suplementado dos lados del triangulo.



#17

Sigo con la respuesta porque cada entrada no me deja subir mas de 6 imagenes.

El sistema anterior también lo utiliza la guía japonesa Grintec K2.


El hecho que comenta Iñigo sobre la diferencia de 2º es debido a que las guias Veritas, tanto la antigua como la MKII, cuentan con una rueda en un lateral del rodillo que puede ser girada para variar la altura del mismo rodillo. Colocando la muesca hacia arriba el angulo no varia, posicionando la muesca hacia delante o atras, elevamos 1º el filo, y en orientando la muesca hacia abajo aumentamos el filo 2º creando el microbisel.


Si Iñigo no tenia colocada esta rueda en su posición regular, es posible que haya variado el afilado en 2º.
Lógicamente todas estas apreciaciones están calculadas para formones correctamente preparados ya que si las superficies de referencia no son correctas(dorsos convexos, biseles redondeados y otros defectos de afilados poco precisos) los resultados no podrán ser certeros.
Sobre el accesorio que Veritas saco hace tiempo para la MKII y que trata de resolver las dificultades con los formones estrechos me parece que es tirar el dinero, ya que no esta concevido para afilar hojas que sean mas estrechas de 3mm ni mas anchas de 38mm, tampoco puedes afilar escoplos que la hoja tenga una altura mayor a 8.7mm. Los de Lie-Nielsen son de 13mm y los de Ray Illes seguro que mas.
Un problema que no ha resuelto Veritas y su brutal campaña de marketing para hacer gastar a la gente lo que no le hace falta, cuando hay herramientas que verdaderamente hacen falta, y la gente se escandaliza porque les recomiendas que las compren, es el afilado de hojas altas, algo que la guía R. Kell resuleve perfectamente.
Si queremos afilar un escoplo a 35º o menos en la MKII tenemos un pequeño problema.


El rodillo choca contra el lomo de la hoja impidiendo su movimiento, si no nos damos cuenta de esto, causaremos un gran daño en el rodillo al dejar una franja plana que hara que el rodillo se atasque. La única solución es elevar 1º esa angulacion girando la rueda del microbisel.




#18

Como siempre espectacular la explicacion de Julio. :thumbup: :thumbup: :thumbup:


#19

Disculpadme pero que mareo.
Mira Frontera este es un trabajo realizado básicamente por serrucho y formón. He utilizado herramientas digamos de “gama media” y para afilarlas no he utilizado ningún tipo de guía. Comprendo que esto lo hace la experiencia y todos no llegan ahí por el motivo que sea pero si quieres unos formones y una guía para empezar(y para seguir) los Bahco, los Stanley, los Pfeil que han recomendado me parecen perfectos y como guía una barata que ronda los 10 euros vas de sobra, si sigues en esto y le pillas el truco te sobrará.


No hay que dejarse llevar por la arrogancia de la teoría.

Saludos.


#20

Gracias Pepebanshee, al daros mi opinion tambien aprovechare para contestarte acerca de la guia R Kell que creo que me preguntaste en otro hilo.
Despues de ignorar a los carpinteros “de epoca” prosigo con mi exposicion que ayer no me dio tiempo de terminar.

Igualmente si pretendemos afilar un escoplo con un angulo mayor (40º-45º-50º….) el problema se multiplica ya que los ajustes en el cabezal de la guía provocan que la mordaza inferior choque contra el rodillo limitando la apertura para introducir la hoja.



Si utilizamos la configuración amarilla se podría afilar a 35º y 40º sin problema gracias a que la distancia proyectada del filo es muy corta y en esa sección la hoja es mucho mas estrecha.



Otro de los grandes inconvenientes de esta guía MKII es que hace imposible afilar contrahierros antiguos debido a que la parte curvada hace efecto de pinza sobre el proyector(medidor) de angulos.


Yo propongo medir el angulo de otra manera, y siguiendo mi metodo de afilado, repetir este angulo simplemente midiendo la distancia del filo con una escuadra deslizante.