Puerta maciza de entrada?

puertas

#1

hola, pues no se si habrá subido la imagen… pero la pregunta es, como harías una puerta como esta?
me refiero a el batiente, a la puerta en si.
creéis que lleva un alma de contrachapado o algo similar?


#2

Yo no me preocuparia de si es maciza o no en esa puerta si es de entrada, mas que nada porque con romper el cristal ya se te cuelan dentro de casa


#3

Supongo que lo que quieres decir es “la hoja”. Este tipo de construcción es comprometido, porque todo el movimiento de la madera se acumula en vertical. Lo que me planteé cuando hice esta, fue que no era lo que parecía.


Aunque parezca una sola pieza debe fabricarse como una hoja de dos o tres entrepaños. Cuando hice el diseño, con tabla de 14 cm. lo planee con tres entrepaños; pero luego me pidieron tabla de 19 y quedo en dos.

Las barras superior, inferior y central se distinguen porque son de madera laminada, como los pies. Eso forma un bastidor normal; luego hay dos entrepaños de cuatro tablas cada uno. Las cuatro tablas de cada entrepaño están encoladas entre si, y se montan como en cualquier puerta, ajustadas al bastidor pero sueltas.
Es importante valorar acertadamente la humedad con la que usas la madera; y en Girona no será lo mismo para Palamós que para Puigcerdà. Siempre es menor problema que la madera merme algo, que si se hincha. Para la costa podrías andar alrededor de un 18%, pero para la Cerdaña tendrías que estar alrededor del 10%. Lo que yo hago es llevar el medidor a la obra y pinchar algo antiguo, para hacerme una idea de el grado en que se estabiliza la madera. Fundamental un buen producto hidrofugante, para minimizar el movimiento.
Esta es todo madera, pero si quieres hacer un alma de contrachapado debes revestirlo por ambas caras, para que no pandee


#4

muchas gracias por tu respuesta Benjamin,
me da miedo que los entrepaños se descuadren con los movimientos, por eso pensaba en un bastidor simple y un tablero forrado, pero como tú propones me gusta más.
2 preguntas…
1,cómo evitar que se muevan, no se podrían fijar en algún punto?
2,o bien, como forrarias tu el tablero?


#5

¡Muy instructiva tu aportacion Benjamin! Me queda la duda de como ajustar la humedad de tu madera a la de obra.
Por otro lado cuando hablas del grado de estabilizacion… ¿acaso la madera vieja deja de moverse por cambios de humedad?
Hace poco hice una mesa de esas tan de moda ahora, con un sobre sobredimensionado con el roble mas cascado que habia en el aserradero.
Estaba al aire libre y mojada, pero tenia muuuchos años. El dueño me garantizaba que esa madera, exceptuando la capa superficial, ya no chupaba humedad y no se moveria. Resultado: se movió…
Me parece un tema muy interesante porque van quedando pocos carpinteros con conocimientos sobre las particularidades del macizo.


#6

La madera se mueve en sentido transversal a la veta; en este caso hacia arriba y abajo. Si los laterales están bien ajustados no pueden desescuadrar.

Los entrepaños tienen que poder moverse, para que no tiren del bastidor, lo que deformaría la hoja. Puedes fijarlos arriba o abajo, pero no en ambos sitios. La junta que se mueva será la del lado contrario. En este caso puedes fijar el de arriba por abajo y el de abajo por arriba; las juntas que se moverán serán la primera de abajo y la última de arriba, que quedan fuera de nuestra vista directa.

Para una puerta de entrada, que será de 40 mm., usaría un tablero contrachapado de intemperie WBP de 10 mm. y tabla de 15 mm. por cada lado

Normalmente no necesito aumentar el grado de humedad, que de eso por aquí vamos servidos. Sale de secadero alrededor de 15%, y después de unos mese en el almacén (a techo) puede llegar a 18. Si tengo que reducirlo, hago el despiece con suficiente demasía, y lo meto a secar en el cuarto de la pintura que tengo climatizado. Le doy caña a la estufa, mas el deshumificador, e incluso un ventilador (esto no se puede hacer con madera verde). Con las puertas cerradas se pone a 40 grados y 30% de HR. Entre 2 y 4 semanas reduzco a 12 ó 10%.

Me refiero al grado de humedad en que queda después de unos años. Sigue moviéndose, aunque tal vez menos.

Si hubiera estado a techo no se habría movido si la mesa volvía a quedar al aire. Pero si era para interior sin duda hubiera mermado algo.
Estas valoraciones tiene que hacerlas cada uno para su clima; así que mucho observar y mucho pinchar. Siempre es aconsejable comprar la madera en proximidad (y cuanto mas vieja, mejor); y siempre es arriesgado enviar los trabajos a otras zonas.
Me alegro mucho de volver a encontrarte por aquí, @larrama


#7

Gracias Maestro, igualmente. La verdad es que quiere atender uno mas cosas de las que puede.
Ademas hay veces que el foro se centra bastante en comentarios sobre objetos de consumo y, con todos mis respetos, pierdo el interes.
Pero nunca me olvido del todo de vosotr@s!


#8

Me pasa lo mismo; me encanta hablar de carpintería, pero de maquinas y eso en general no tengo nada que aportar


#9

que bien poder hablar con alguien sobre estas cuestiones!!
nunca tuve maestro,y cada trabajo tengo que pensar!
voy con mas dudas y si te abruman me envías al carajo:

Entonces los entrepaños van a tope al largo, tocando al bastidor; y con suficiente olgura al traves, para absorber la dilatación prevista, no?.. … y si, creo que los encolaré como propones, aunque no encolaré todo el largo, solo parte central.

Luego los rebajes no son muy profundos, apenas 5mm y la puerta debería ser de 50mm … entonces debo labrar ranuras de 30mm de ancho en el bastidor para acoger los entrepaños?? y de que profundidad las harías tú, 15mm?

porque elegiste madera laminada para tu bastidor?

qué productos recomiendas para reducir la absorción de humedad, tapaporos?

Por último (hoy, jeje) si optase por tablero forrado (nunca he echo algo así) , mi idea era encolar un bastidor simple alrededor del tablero, al que previamente habría encolado por ambas caras tablillas de no mucho más de 10mm de espesor… pero la idea me chirria, técnicamente, es una barbaridad?


#10

hola larrama, Pues me pregunto porque iva a dejar de coger humedad? su estructura física sigue siendo la misma no?
lo digo con total humildad eh!


#11


#12


#13

Van ajustados por todos lados y tendrá una pequeña holgura cuando la madera merme. No puede estar muy seca, para que no hinche.

Donde encoles hazlo todo el largo, para que la junta se vea uniforme

Hago 11 mm. y 10 de macho en el entrepaño.

Porque no tuerce. Los movimientos son mucho mas homogéneos.

Uso un fondo protector de Ferroluz, como el Fondo Xylamon, Xylazel, o cualquier otro de ese tipo

10 mm. a la intemperie es muy delicado, agrieta y tuerce. para 50 de grueso puedes usar tablero de 10 y dos tablas de 20. Deja entre 10 y 15 de grueso para el macho


#14

muchas gracias por tu tiempo Benjamin… me has ayudado a aclara varios temas, pero no tengo claro cómo hacer los rebajes característicos de la puerta que parece como si fuera de tablas machiembradas.
punto algunas fotos por si quieres puntualizar algún punto, lo que no entiendo es que si esos rebajes son de unos pocos milímetros, como entran los entrepaños en el bastidor?

de esta manera que se me ocurre, aparece un pequeño “gap” que no me gusta, el círculo rojo, visible en el rebaje entre el entrepaño y el bastidor


#15

En estos dibujos estas haciendo entrecalles, y estas puertas lo que tienen normalmente son biseles. También estas haciendo un doble rebajo que no resuelve nada; esa última pestaña delgada en el bastidor se romperá a nada que el entrepaño se mueva un poco.
Voy a ver si encuentro un dibujo de detalle.


#16


No están dibujados como biseles, sino como redondeos, pero realmente son biseles. A la izquierda vista superior de la hoja (pie y barra); en el centro un entrepaño al que le falta el macho, a la derecha el conjunto


#18

… me encanta el lenguaje que utilizas Benjamín, que chulas esas palabras, no tengo esa cultura, y la poca que tengo es en catalán!

tienes razón, es mucho más sencillo así, por curiosidad, que radio tiene el bisel del dibujo? me han pedido 6mm.


#19

y el macho del entrepaño, para una puerta de 50 que grueso le darías?


#20

las cajas y espigas yo siempre procuro hacerlas a 1/3 del grueso,asi que para 50 de grueso yo al macho le daria 16 mm.
A ver que dice Benjamin que es el que sabe.