Cuando afilar la herramienta, formón, cuchilla


#1

Joder que pregunta más idiota… PUES CUANDO NO CORTE.

Esta pregunta viene al caso sobre el hilo de ensamble colas de milano. Ensamble cola de milano

Hace años hice un curso de docente, (he tenido que formar a mucha gente, me gustaba y quería hacerlo mejor), el caso es que lo primero que nos dijeron es que el buen profesor, nunca da nada por sabido.
Después del comentario de compañeros de que el formón podía no estar debidamente afilado, repasé el microbisel. Lo deje que no afeitaba pero casi y no note una gran mejoría en el resultado, puede que sí cortará algo mejor, pero no para tirar cohetes.
Aquí ya no se el motivo
del fallo, (bueno, si, que no tengo puta idea), la madera no vale ni para la chimenea?, el formón no estaba bien afilado?
Si hubiera comprado los megafantasticmasterformones no estaríamos en este punto, ellos solos harían el trabajo y yo a dormir… Porque si tocó la jodo más que otra cosa jajaja.

Entonces, ¿Cuál es el punto en que se considera que el formón no corta lo suficiente?
Supongo que será difícil describirlo pero se puede poner un ejemplo… Cuando no corte limpiamente un papel? Si no capa una mosca al vuelo?..


#2

Pues para mi la prueba mas fiable es ver como corta por testa, que afeite es síntoma de afilado claro pero incluso un formon no muy afilado puede afeitar, lo mismo que cortar una hoja de papel, sin embargo para cortar una lamina fina por testa sin que se produzca desgarro en las fibras ahi si tiene que estar verdaderamente afilado, en maderas blandas se ve muy bien dado que es muy facil que si no corta las fibras las empuje primero antes de cortar y así se aprecia un desgarro claro, maderas mas duras son mas permisivas porque una estructura mas densa de fibras hace que unas se soporten a otras y por tanto el desgarro suele ser menos habitual, aunque claro cortar las fibras mas duras requiere de un muy buen filo también, pero vaya que si tienes un tarugo de pino por ahi prueba por testa con la pieza bien sujeta y veras cuan de afilados estan tus formones, espero te ayude y me haya explicado, un saludo.


#3

En una jornada de puertas abiertas, un luthier de mi ciudad nos enseñaba como cortaba y alisaba la tabla que finalmente sería el mastil de la guitarra…

De lo que parecía un trozo de madera feo e inservible, sacaba un binito tablón con un color oscuro, precioso… y tras pasarle el cepillo un par de veces, quedaba lisito cual culito de bebe…

A mi pregunta de como le quedaba tan liso solo con el cepillo, sin dar nada de lija me responde…

Porque el cepillo es bueno… y como dice el refrán… “con buena picha, mejor se fol**a”

No cabe duda que cuanto mejor son las herramientas, más facil salen las cosas… Pero siempre y cuando sepas usarlas, claro… ellas solas no trabajan.


#4

Un luthier es otra historia. @Antoniofs voy a probar lo de cortar la testa a ver qué pasa.


#5

Por aportar alguna cosa:

  • Cuanto mejor es el formón, mejor, pero no significa que no se puedan hacer grandes cosas con formones normalitos. He ido comprando y cambiando formones por otros cada vez mejores, y sin embargo, no es el filo que se puede llegar a conseguir lo que marca la diferencia, sino otras cosas como la planitud del mismo, la delgadez de los bordes para poder entrar en las colas de milano, etc. Tengo unos formones del Lidl por los que pagué 3 euros (cuanto unidades) hace un montón de años y si aplanas la base y lo afilas decentemente cortan muy bien. Igual el filo dura menos que el de un veritas, pero con afilarlo más veces, arreglado.

  • aunque puede que lo sepas, la madera se desgarra por muchos motivos. El filo es uno de los factores, pero hay otros (la dirección de la fibra, difícil de controlar, pues es una cola de milano no hay forma de cortar “desde el otro lado”). Otro factor importante es cuánto quieras cortar de una vez. Mejor cortes de virutas lo más finas posible.

Saludos.


#6

@maci , si buscas por el foro, german puso un curso de afilado gratis, y la verdad que con poca cosa se saca un buen filo.
Yo, los stanley, los deje que afeitaban…:joy: :joy:
Aquí te dejo el enlace


#7

Creo que el truco es tener clara la teoría de los angulos y sus microbiseles, para cada tipo de uso.


#8

Gracias @icalero, lo había visto ya, la cosa sería comparar los míos,afilados por mi, con uno bien afilado por alguien que sepa y ver la diferencia.
Lo que no pillo es lo que dices de los ángulos y micro biseles, yo los he afilado todos a 25° y luego el micro bisel que coloca el mismo soporte, es un Veritas que le compré a un compañero del foro.


#9

Aqui cada uno va a lo suyo, menos yo, que voy a lo mío…

Yo los afilo a 30º, y los microbiseles a 25º… :man_facepalming:


#10

Yo lo pongo a 25° por que es como ponía. El micro bisel no demos grados que tendrá, como digo es una posición del soporte.


#11

Lo que explica germán en el curso es un afilado a 3 ángulos. Por supuesto que puedes afilar a uno y afeitaría, pero cada afilado llevaría más tiempo. Cada vez que reafilas tendrías que eliminar material de toda la superficie inclinada del formón y si quieres hacerlo fino, te eternizas.

Los formones suelen venir a 25º, este ángulo es el de preparar “de cero” el afilado, lo hacen a máquina para tardar menos, aunque quede un acabado más grueso.

Después, con la piedra de grano “grueso” hace otro bisel a 30º, este pequeñito (creo recordar que habla de 1-2mm)

Finalmente hace el microbisel final a unos 33º (algo entre 30-35), este ya con la piedra fina, dos pasadas en la piedra, a penas visible.

La gracia que tiene esto, es que reafilar el formón es darle 3, 4, 5… pasadas en la piedra gruesa a 30º, hasta que que se note que tiene un poco de rebaba por el lado plano (síntoma de que ha desaparecido el bisel de 33º) y después dos pasadas a 33º con la fina para rehacerlo. Y ya está afilado de nuevo, en menos de un minuto.

Cuantas más veces reafiles, más grande se hace el bisel de 30º y más pasadas necesitas hasta hacer desaparecer el de 33º. Cuando necesites demasiadas pasadas y tardes más de lo que quieres esperar, rehaces el bisel completo de 25º hasta borrar los otros dos y vuelves a crearlos, reiniciando el proceso.

El bisel que realmente utiliza para cortar es el de 33º.

Esto es un resumen muy muy muy tosco, Germán tiene gratis el curso de afilado en su web y está explicado con todo lujo de detalles.

Yo lo he probado y funciona a las mil maravillas a pesar de lo cutre de mis lijas sobre cristal mojado, obviamente no me voy a gastar el dineral que tiene Germán en piedras de afilar.


#12

Bien explicado! Se puede empezar con un juego sencillo de piedras King si no queremos gastar mucho. La única piedra cara que tengo es la Shapton de 12000 en realidad (80€)


#13

Fui yo quien te dijo que parecia que los formones no estaban bien afilados…las fotos muestran los desgarros de la madera que si se hace medio bien no tienen que aparecer, prmero el formon tien que estar afilado…yo no entiendo de microbiseles ?? pero ahun estando afilados si no haces los cortes como se debe te quedaran desgarros,si quieres cortar grandes trozos de madera se pruduciran desgarros, lo que haty que hacer es ir quitando poco a poco,y cuanto mas cerca de la marca estemos hacer cortes mas finos.


#14

He probado los filos cortando en testa @virutasibz y aún no siendo el mejor de los filos, corta. Usease, definitivamente es una falta de técnica total.
@Laude, lo comentaba aicalero más arriba, gracias por resumirlo. He visto el vídeo, pero lo volveré a ver para repasar conceptos. También compré el curso de Germán, un máquina este hombre, explica muy bien y muy claro.


#15

Por cierto @Laude, yo también afilo en lija sobre cristal y ahora en lugar de agua pongo aceite, el que venía con los formones, y va mucho mejor en cuanto a que no ataca el papel de lija como el agua.


#16

Le voila le miraclé.


#17

El título es Cuando afilar un formon?
Pa mi la respuesta es muy boba, es decir, cuando ya no corta y tienes tiempo y ganas de afilar lo.
Para lo segundo no hay mucho que debatir, lo primero se siente usándolo, cada uno tiene un límite diferente y creo que muchas veces este límite ( y esto está muy lejos de las buenas normas) esta condicionado por el segundo factor, tiempo y gana. Cuando empieza a no cortar lo notas, si eres muy fino y aplicado irás a afilar lo o más bien lo cambiaras por otro que tengas afilado


#18

Creo que es como todo lo que corta.
Mas vale mas que menos.
No soy experto, ni mucho menos, aunque intento tenee la herramienta que corta.

Pero creo que mucha gente confunde afilar y asentar.
Una cosa es darle una pasada rapida en una piedra fina, otra rehacer el filo entero cuando esta ya redondo.
Como cuando se cortaba la hierba con hoz, cada poco, piedra al filo, cada mucho cabruñarla ( rehacer el filo).
Como el carnicero con la cheira cada 5 minutos, pero al esmeril cada mes.

Solo @Laude lo evoca con las dos pasaditas en este bisel secundario que desconozco. Pero es lo mismo, cuando a coger la cuchilla entre dos dedos y deslizar hacia fuera , notamos que esta gordo, que la salida es abrupta, " esta redondo" hay que ir , a las piedras, esmeril, lima, lo que nos parezca y rehacer el bisel a 25, 22, con bisel segundario o no, pero el resto del tiempo una pasadita rápida, en nuestra piedra fina siempre viene bien.

Además así cogemos la postura, vemos en directo si fue mejor así o asa, notamos nuestros vicios no?


#19

Totalmente de acuerdo. Lo bueno sería como dice @germanperaire, tener un sitio fijo montado para afilar, pero para la mayoría de los aficionados, ya es un lujo tener unos pocos metros y no cabe más. Lo que si voy ha hacer es prepararme algo pequeño solo con lija 800 y 2000 por ejemplo para dar ese repaso rápido según trabajamos.


#20

Creo que son conceptos de afilado muy diferentes, en una guadaña, una hoz o incluso el cuchillo de carnicero utilizan filos con ángulos tan pequeños que el filo en sí es como una rebaba estirada. Lo que hacen esos afilados frecuentes es estirar esa “rebaba” que se ha ido doblando o arrugando. Cuando ésta se rompe o se arruga demasiado viene ese cabruñado (palabro asturiano creo, nunca lo he oido fuera…) que estira el filo y genera una nueva.

Con los formones tengo menos experiencia, pero por lo que he podido aprender en los últimos años, el ángulo es mucho mayor y no se trabaja con esa “rebaba”. De hecho en el curso Germán enseña cómo se la quita, si miras el filo con una lupa, el filo se redondea en vez de arrugarse como hace en una guadaña por ejemplo.

El doble bisel consigue que puedas reconstruir el filo con pocas pasadas de piedra. Para ello crea una especie de filo secundario más pequeño en el que no es necesario “limar” tanto material para eliminar el redondeo.

Seguir dándole a algo que ya está afilado, no consigue que corte mejor. Eso solamente se consigue haciendo más pequeño el ángulo del filo y eso puede ser contraproducente, pues el filo resultante será menos resistente y habrá que reafilar más a menudo. Creo que los que hemos afilado toda la vida “a pulso” hemos tenido equivocada la idea de darle cuanto más mejor, pero en realidad es porque poco a poco estábamos reduciendo el ángulo del filo cada vez más, le hace cortar mejor pero pierde el afilado antes.

El ejemplo más claro es el de la guadaña, este ángulo se lleva tan al extremo que el filo se arruga cada nada y hay que pasarle la piedra para estirarlo de nuevo. El acero también es diferente, tiene menos carbono, esto lo hace mas dúctil para poderlo trabajar a martillazos (cabruñado) y estirar el filo.

No obstante, más allá de toda teoría, cada maestrillo tiene su librillo y cada librillo sus pros y sus contras.