Con el variador quitado.
Yo mas bien no mediria en las bobinas, que tambien, sino desde la entrada de red.
Asi descarta un cable suelto, cambiado de sitio, contacto del conmutador abierto…etc. Ten en cuenta que tiene sintomas de que falta una fase. Falta de fuerza, revoluciones bajas…
Ayer quité el interruptor ( 0/1) para quitarme una duda
No hacía" clic" al pasar de zero a uno y lo tenía bloqueado en 1.
Esperaba que fuese el fallo.
Bueno, estaba punteado , o sea no servía.
Como a Laude también le mosqueaba el cable, la verdad que largo, 5 o 6 m, y con marcas de un almacenamiento entre artilugios metálicos, lo quite también y enchufe el variador justo antes de selecionador de velocidades ( en segunda).
Verifique los parámetros, estabs6n todos como los habia dejados, y confirme con un “1” en PB 00.
Enchufar, “run”, y estamos exactamente igual.
Aproveché para mirar bien la pantalla a la vez que pare el motor a mano. Lo hice exclusivamente para esto, al oído sabía que era debil
Pues, display en 50 ( el tope), al pararlo los números bajan, lo suelto y vuelven a subir. Nada de error.
Hoy Bajé a un taller que tiene trifasico con mi motor pero necesito un enchufe de estos rojos con dedos muy largos porque el mio aunque encaja, no parece hacer contacto. Y no veo quien me podria prestar uno para probar el motor
Medir los bobinados no se ni como hacerlo, tendría que desarmar el motor me imagino ?
Ayer mire en el mio, La onda limpia es la de la red electrica, la onda sucia es la sintetica.
La tuve que probar con una sonda de HT porque el Osciloscopio no recomienda mas de 600 v con tierra.
Como veras la marca Fluke es la mas cotizada dentro de los profesionales de campo.
el mutimetro que muestras es "true rms " apto para estas mediciones…como puedes ver en el osciloscopio la salida del variador es muy compleja y no es estable a una frecuencia fija y por este motivo un multimetro normal no refleja lecturas correctas.
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en el manual del inversor deberia decirte a que corresponde la lectura del display y si hay posibilidad de que sea una u otra cosa,lo normal es que te refleje la frecuencia de salida o un porcentaje del rango de frecuencias preseleccionadas, si fuera frecuencia deberia poder ponerse a mas de 50 y si es porcentaje estariamos hablando de solo un 50% de la frecuencia ,si asi fuera podria ser este el poblema.
Lo acabo de hacer en mi torno, que es el mismo variador de @chus la he configurado de 50 por defecto a 70 hz como max; el fabricante admite hasta 650 hz.
El maximo posible depende mas del motor.
Pero el problema no es de frecuencia, dice que lo para con la mano, yo mas pienso como dije que pudiera estar en dos fases o que el suministrado variador no sea de 380v. sino de 230 v mono/230 v trifasico.
Pues si lo paro con la mano, y facilmente, vamos que no siento el peligro que me comentan
Ademas el motor esta en el bastidor pero sin amarar, y ni se mueve;
En lo que se refiere al voltage @Proteus, tal como me plantesate tus dudas, lo intente medir , pero parece que mi multimetro no vale .
Pero al poner los parametros que me indico @Laude, por defecto, ponia 380, asi que me imagino que los da.
Al fin y al cabo es la serie 9100 que me dijiste, seran serios no??
Pero bueno, descarté el cable, y el interuptor; queda el selecionador de velocidad o el motor
Por esto bajé esta mañana a probarlo en este taller, con la mala suerte que el enchufe no era el bueno
No lo sé, creia que era la frecuencia!!
Si es asi, totalmente seguro.
Si pulsas te lee intensidad u otros parametros pero lo tienes que configurar.
Pero eso no es importante de momento.
Adjunto un esquema de lo que creo que tienes…
De C1 nos olvidamos, sería el interruptor general.
C2 C3 y C4 serían tu interruptor de dos posiciones. que.: o Cierra solo C2 (por lo que el motor trabaja con dos bobinas en serie por fase, llevando la tensión por a b y c minusculas) o en la otra posición abre C2 y cierra C3 y C4, con lo que trabajan dos bobinas en paralelo por fase, se unen a b y c y la tensión llega por A B y C. (no me termina de cuadrar el dibujo del bobinado que aparece dentro del motor en el esquma, respecto al de afuera… me guío por el esquema exterior).
Si sueltas los seis hilos (a,b,c,A, B y C), efectivamente todos deberían dar continuidad porque el punto medio de la estrella está unido DENTRO del motor (yo me lo esperaba en la caja de bornas). Ahora: si todo es como el esquema, a la hora de medir resistencias entre puntas, debería haber varios tipos de valores por ejemplo a-B sería una bobina, a-A serían tres, a-c serían 4 , a-C serían de nuevo tres… etc. Suponiendo (que es mucho suponer, tal vez una de la tríadas es diferente a las otras y hay dos tipos de resistencias, pero no creo) que las bobinas sean iguales, serían solo tres tipos de valores.
Pero, (insisto si no me equivoco en esto) en todos los casos deben dar medida en ohmios /y probablemente multiplos enteros entre si).
Si como me comentabas hay una combinación en la que el tester te dice “L”… puede que pase algo raro en alguna bobina en particular.
Respecto al variador:
En casi todos los modelos que yo he visto (pero tampoco son cientos), en el display se puede ver por defecto la frecuencia y con alguno de los botones (al pulsarlo) cambia a mostrar la intensidad, voltaje, rpm … (luego suele volver solopor defecto a los herzios o a rpm… que suele ser lo que interesa).
Como te comentan, uno de los parámetros por ahí será la frecuencia máxima que va a entregar (digamos que… a cuanto equivale al ruedita a tope) de todos modos no creo que necesites ir mas allá de la velocidad nominal que se correspondería a 50Hz (y después, según el bobinado a una velocidad o al doble de ésta)
Curioso que los manuales sean algo diferentes… ¿Cual es el mas moderno de los dos?.
@Guillermo Ese esquema es el que queria que usara para ver continuidad por si falla alguna conexxion.
Se trataria de unir tres cables y probar directamente sin el conmutador de dos velocidades, contando con lo anterior que el variador sea el correcto-
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No, es que valen para una serie, la 9100 y vienen de multiples potencias incluso para conectar a paneles solares.
El manual es exactamente el mismo el de Chuf y el mio.
Si me mandas tu correo te lo envio.
@proteus
Yo en “s” no habia tornillo
Pero quite el de “T” y conecté en “S” como decia el manual, pensando que igual era un olvido.
nada, no se encendia nada
Entonces, conecté en T y se encendio el display.
No me cuesta mucho volver a intentarlo en “S”.
Saqué el motor, y las cajas del bastidor (sitio limitado, cableado rigido, corto, )
Quité el i,etruptor, que como decia antes estaba anulado , lo usaron como regleta
Quité la tapa del selecionador
Y salen tres pares de cables negros
igualitos
No me atrevoia desarmar porque luego hay que volver a ponerlos en su sitios, y no se cual es cual ni que hacer con ellos
@Guillermo
Entiendo pero me pierdo tambien, auque lo intento, nunca me enseño nadie de trifasico, y me es “hermetico” de momento. espero que algun dia se me encienda la bombilla, o que alguien me la encienda jjjjj
Medi entre las tres pares y efectivamente tengo 24 y 48 , el triple seria 72 pero me da una "L"2 con la L al reves (de dercha a izda), siempre, lo que llamaba cifras cabalisticas…
Y hay continuidad (piiiiip) entre todos los cables, en posicion de segunda velocidad
En posicion “zero”, una de las fases, que esta separada de las otras dos, (en la configuracion mecanica del selecionador de velocidad), no tiene contiunidad con ninguno
La cifra mas alta que se consigue, o dejandolo solo o con el potenciometro es 50, de fabrica y que tambien parametré.
de ùmomento no intento ver los rpm, me basta con el sonido y la falta de potencia para ver que algo falla
Este esquema no te sirve?
Eso es lo que te decia, yo lo tengo conectado asi, R y T. el tornillo “S” vacio ,y funciona.
No me quiero equivocar pero recuerdo que decias que a ti te funciona entre R y S y que como no habia tornillo tuvistes que quitar el de “T”.
Leches.
Creo que lo correcto es que te pase mi telefono y en Frances o Arameo nos entenderemos mejor y no le damos la vara al publico.
@chuf, es indipensable para seguir una secuencia la prueba del voltaje de tu compra, puede que tu voltimetro no marque bien porque la carga este abierta.
La prueba la harias con el motor en marcha supongo.
Creo que":
En posición cero, tendrías que tener continuidad entre 1U,2U,1V 2V 1W 2W (todos con todos, o cada uno con cualquier otro, dicho de otro modo) dejando de lado L1 L2 y L3. Sería lo de “todos los cables sueltos” del otro esquema. Y como el centro de la estrella está unido dentro… todo tiene que “pitar”. La combinación Cero es la de todo abierto en el otro esquema (c2 c3 y c4 abiertos, aunque ahí no se pueda hacer porque van enclavados mecánicamente los contactores… o lo que sea, se mueven al unísono de una posición a la otra).
En cuanto empiezas a poner una de las marchas, hay puentes que se cierran en el selector y ya te vuelve loco el “por donde se cierra el circuito”.
Si alguna combinación no te pita… creo que estaría cortada una bobina.
o tal vez un empalme interno…
Respecto a lo de las RST en el variador. Si en una combinación no se enciende nada… déjalo en la otra, la electrónica del variador se alimenta de los dos unicos cables que llegan al variador, si no funciona es que no tiene alimentación… y la otra borna, en efecto, no sirve de nada.
He visto en el manual y en alguna foto que hay unos led chiquitos que indican Hz, V y A. El que esté encendido, entiendo indica las unidades de lo que se ve en el display (frecuencia, voltios amperios)… y seguro que con alguno de los mandos al pulsarlo vas cambiando de uno al otro.
si el manual te dice que la entrada en monofasico es en R y S ,tiene que ser asi hay algo que se te escapa y si no arranca el variador algo pasa ??
pero en la foto del enlace que pusiste viene conexion en r y t
puedes subir una foto de la placa de caracteristicas del variador y modelo ??
De acuerdo en todo.